Как устроена центральная и автономная канализация

В этой статье я хочу рассказать о том, как устроена канализация в доме — многоквартирном, подключенном к городской канализационной сети, или частном, с собственными локальными очистными сооружениями. Помимо знакомства с устройством сточной системы, я дам несколько рекомендаций по выбору тех или иных материалов и решений, а также поделюсь собственным опытом строительства и эксплуатации автономной канализации.

Сборка внутренней канализации из пластиковых труб.

Многоквартирный дом

Основные элементы

Давайте двинемся по системе утилизации стоков многоквартирного дома сверху вниз.

• Фановые выводы стояков открываются на крышу или, в некоторых случаях, на вентилируемый чердак. Они нужны для вентиляции стояков, а также для подсоса воздуха при залповом сбросе воды. Без вентиляционных выводов разрежение, возникающее после прохождения фронта воды, приведет к срыву водяных затворов в сантехнических приборах и появлению в квартирах незабываемых ароматов;

Фановый вывод канализации на скатной кровле.

К тому же результату приводит намерзание на фановые трубы снеговых шапок зимой. Чтобы предотвратить их образование, вентиляционные выводы утепляют пенопластовой скорлупой, вспененным полиэтиленом или обычной ветошью.

• Стояки объединяют расположенные друг над другом квартиры. Они заканчиваются в подвале. На крайних этажах, в подвалах и через каждые три этажа в квартирах стояки снабжены ревизиями — люками для прочистки засоров;
• Гребенками называются горизонтальные канализационные трубы в квартирах. Благодаря нескольким отводам для подключения раковин, ванны и стиральной машины они действительно похожи на редкий гребешок;

Внутриквартирную канализацию сантехники за ее форму называют гребенкой.

• Канализационная лежневка — горизонтальные трубы в подвале или на техническом этаже здания, объединяющие несколько стояков. На поворотах лежневки и на длинных прямых участках устанавливаются косые тройники для прочистки засоров;
• Выпуск на колодец — проложенная ниже уровня промерзания грунта труба, выводящая стоки через фундамент и сбрасывающая их в канализационный колодец;
• Дворовая канализационная система соединяет колодцы нескольких домов и транспортирует их стоки к коллектору;
• Коллектор отвечает за доставку сточных вод на очистные сооружения.

Канализационный коллектор: вид изнутри.

Диаметры

Вот типичные размеры разных участков канализации.

Гребенка — 50 мм (100 мм нужны только для подключения унитаза, выпуск которого в большинстве случаев соединяется с разрывающим стояк тройником).

Стояк — 100 мм.

Пластиковые трубы маркируются внешним диаметром, который равен 110 мм.

В некоторых сталинках послевоенной постройки мне встречались канализационные стояки диаметром 150 мм, но это скорее исключение, чем правило.

Лежневка — 100 или 150 мм.

Выпуск на колодец — 150, реже 100 мм.

Труба между колодцами — 150-300.

Размеры коллекторов определяются количеством подключенных к ним домов. Минимальный диаметр канализационного коллектора равен 600 мм, максимальный практически не ограничен.

Монтаж пластикового коллектора. Оцените диаметр трубы.

Материалы

Для производства канализационных труб используются:

• Серый чугун. От стали он выгодно отличается коррозионной стойкостью, но хрупок, что заставляет производителей увеличивать толщину стенок и, соответственно, массу труб;

Сточная система монтировалась чугунными трубами во всех домах советской постройки.

• Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, он же ВЧШГ. Это модификация чугуна, получаемая добавкой в его расплав магния. ВЧШГ обладает коррозионной стойкостью серого чугуна и пластичностью стали;
• Поливинилхлорид. Дешевый и стойкий к любым химическим и биологическим воздействиям пластик в последние годы серьезно потеснил проверенный временем чугун;

Изготовленные из ПВХ трубы и фасонина для внутренней канализации.

• Полипропилен. Он несколько дороже ПВХ, зато стоек к более высоким температурам (до 95 против 60 у ПВХ) и обладает большей механической прочностью;
• Полиэтилен. В настоящее время он используется преимущественно для прокладки наружной канализации (в частности, из него производятся гофрированные трубы больших диаметров для монтажа коллекторов);

В домах постройки 70 — 80 годов можно встретить полиэтиленовые стояки и гребенки.

• Железобетон. Бетонные трубы применяются только для монтажа коллекторов и ливневой канализации.

Железобетонные канализационные трубы.

Нормативные требования

Нормативные требования к проектированию и монтажу внутренней канализации изложены в СНиП 2.04.01-85. Для наружной канализации существует отдельный документ — СНиП 2.04.03-85.

Давайте изучим ключевые требования документов.

СНиП 2.04.01-85

Все сантехнические приборы должны комплектоваться гидрозатворами или сифонами. Причина довольна очевидна: канализация — это источник повышенной влажности и неприятных запахов.

Водяной затвор защищает квартиру от запахов.

Трубы прокладываются прямолинейно. Изгибы и повороты выполняются за счет монтажа фасонины — уголков, тройников и т.д.

Для присоединения к стояку любых отводов под потолком помещения нужно применять косые крестовины и тройники. Это нужно для того, чтобы при разгерметизации стыков всякие неприятные субстанции не капали на головы жильцов.

Соединение канализационного трапа со стояком выполнено косым тройником.

Прямые крестовины не стоит устанавливать в горизонтальном положении. При одновременном залповом сбросе на двух отводах крестовины лежневка будет переполняться.

Максимальное расстояние между тройниками или ревизиями в лежневках равно:

Ревизия в канализационной лежневке.

СНиП 2.04.03-85

Минимальные диаметры канализационных труб равны:

• Для внутриквартальной сети — 150 мм;
• Для уличной сети — 200 мм.

Минимальный уклон трубы равен:

• При диаметре 150 мм — 0,008 (8 мм на погонный метр);
• При диаметре 200 мм — 0,07.

Минимальные уклоны канализации для разных диаметров.

Монтаж

Как монтируется канализация своими руками?

Вот ряд рекомендаций, призванных помочь уважаемому читателю в самостоятельной прокладке гребенки или замене стояка.

В абсолютном большинстве случаев для монтажа лучше использовать обычные серые трубы для внутренней канализации из ПВХ. Они очень легко соединяются благодаря раструбам с резиновыми уплотнителями, долговечны и достаточно прочны.

Сборка раструбного соединения: не просто, а очень просто.

Канализационный стояк из ПВХ, однако, нуждается в дополнительной шумоизоляции: его тонкие стенки донесут до вас все сведения о частоте посещения отхожего места соседями сверху. Изолировать стояк можно гипсокартонным или собранным из стеновых панелей коробом, а также просто завернув трубу в любой рулонный утеплитель.

Замена участка стояка (например, треснувшего раструба чугунной трубы) выполняется в следующем порядке:

1. Дефектный участок вырезается болгаркой;

Течь по разрушившемуся под весом верхней трубы раструбу.

Перед началом работ не поленитесь обойти соседей сверху и попросить их часок-другой не пользоваться канализацией. Вырезая участок стояка, держите наготове ведро: кто-нибудь из соседей наверняка забудет про вашу просьбу.

2. На верхнюю трубу до упора натягивается компенсирующий патрубок — короткая труба с удлиненным раструбом;

Пластиковый компенсирующий патрубок.

3. На нижнюю трубу натягивается канализационная муфта;
4. Компенсатор опускается в раструб муфты и фиксируется хомутом.

Пластиковый раструб натягивается на чугунный стояк с некоторым усилием и после зачистки краски на чугуне. При необходимости раструб можно разогреть строительным феном, сделав его более пластичным.

Если вы меняете канализационный стояк в перекрытии — собирайте его снизу вверх и завершите сборку установкой компенсатора на соединении с верхней трубой.

Замена канализационного стояка в перекрытии.

Для того, чтобы облегчить соединение отрезанной по размеру трубы с раструбом, снимите с нее наружную фаску и нанесите на резиновый уплотнитель в раструбе немного жидкого мыла.

Кстати, о резке: пластиковые трубы удобнее всего резать болгаркой с любым абразивным диском. Для разметки линии реза оберните трубу газетой или листом бумаги с прямоугольными краями.

Гребенка прокладывается с постоянным уклоном в 3,5 см/погонный метр. Крепить пластиковые трубы нужно с шагом не более 10 ее диаметров. В противном случае труба со временем провиснет и образует участки с обратным уклоном, которые станут причиной постоянных засоров.

При диаметре трубы 110 мм максимальный шаг между точками ее крепления — 1,1 м.

Для крепления к ровной стене можно использовать клипсы, для неровной стены больше подойдут хомуты, позволяющие регулировать вынос трубы.

Ванна присоединяется к косому тройнику с боковым отводом, направляющим поток воды к стояку. Он нужен для того, чтобы гребенка не переполнилась при залповом сбросе.

Обвязка ванны подключена к косому тройнику.

Все соединения гребенки с сантехническими приборами должны быть герметичны. Запах канализации проникает в малейшие зазоры и аппетита отнюдь не улучшает. Герметичность можно обеспечить резиновыми манжетами или любым уплотнителем (например, вспененным полиэтиленом).

Проблемы

Какие проблемы канализация в многоквартирном доме может создать владельцу квартиры?

Течь раструба

У пластиковых труб причиной течи становится высохший при длительном отсутствии расхода воды через гребенку резиновый уплотнитель.

Раструбы пластиковой канализации могут потечь, если ей давно не пользовались.

У проблемы два решения:

1. Разберите гребенку и замените уплотнитель. Если вы не найдете его в продаже отдельно от труб и фасонины, всегда можно приобрести муфту с парой таких уплотнителей: ее цена не превышает 30 — 40 рублей;

В большинстве магазинов сантехники уплотнители продаются отдельно.

2. Разберите соединение и нанесите на уплотнитель полоску силиконового герметика. И уплотнитель, и труба должны быть чистыми и сухими: к грязи силикон просто не приклеится.

У чугунных труб причиной течи раструба становится разрушение его заделки.

Вот пошаговая инструкция по ремонту:

1. Узкой прочной отверткой и легким молотком разбейте остатки старой цементной заделки;
2. Извлеките из раструба старую каболку (пряди органического волокна со смоляной или масляной пропиткой, используемые для герметизации);
3. Уложите в раструб 3 — 5 витков новой каболки или, что куда лучше, тонкого графитового сальника. Каждый виток уплотняется (чеканится) широкой отверткой и молотком. При желании можно изготовить более удобный инструмент (чеканку), сплющив конец тонкой стальной трубки и загнув его под углом 15-20 градусов;
4. Заделайте раструб. Для этого можно использовать раствор из равных долей цемента и песка. Подойдет и чистый цемент.

Порядок чеканки и заделки чугунного раструба.

Течь ревизии

Что делать, если вскрытая ранее для прочистки засора ревизия начала течь?

Причина течи — в том, что утратившая эластичность резиновая прокладка неплотно прижимается к неровному краю лючка. Новую прокладку можно вырезать из старой автомобильной камеры (этого добра в изобилии в любом гаражном кооперативе). Еще лучше использовать для изготовления прокладки микропористую резину толщиной 5 — 10 мм.

Микропористая резина — идеальный материал для прокладки.

Запахи

К появлению несвойственных ранее вашей ванне и кухне ароматов могут привести:

• Сорванный перепадом давления в стояке или просто высохший за время вашего длительного отсутствия гидрозатвор в раковине или ванне. Для восстановления его работоспособности достаточно просто слить немного воды;
• Негерметичное соединение колен сифонов с раструбами гребенки. Их можно герметизировать любым подручным материалом (вплоть до скотча или полиэтиленового пакета);

Соединения колен и гофр с канализацией должны быть герметичными.

• Демонтаж канализационного стояка на верхнем этаже. По мнению жильцов, все, что выше их тройника — бесполезная труба, мешающая повесить над унитазом красивый шкафчик. После составления акта представителями жилищной организации виновник восстанавливает первоначальное состояние стояка за свой счет;
• Если амбре появилось в пик зимних холодов, его наиболее вероятная причина — снеговая шапка на стояке. Для устранения проблемы достаточно подняться на крышу, найти свой стояк и вылить в него ведро горячей воды.

Типичная для холодных зим картина.

Засоры

Выпуски ванн и душевых кабин чаще всего забиваются волосами, шерстью домашних животных и песком с их лап. Засор из песка прочищается вантузом, волосы извлекаются через решетку выпуска вращающимся сантехническим тросиком.

Для прочистки выпуска через решетку нужен тонкий тросик.

Сифоны на кухне обычно бывают забитыми пищевыми отходами. У сифона достаточно открутить донышко и опорожнить его в подставленное ведро. Могут помочь и химические средства для борьбы с засорами: состав нужно вылить в раковину и после 2-4 часов ожидания смыть его вместе с остатками засора большим количеством воды.

Основная причина засоров гребенки — жир, оседающий на стенках труб при мытье посуды.

Его можно прочистить несколькими способами:

• Разобрать гребенку и вытряхнуть затвердевший жир в подставленное мусорное ведро;

Разобрать и вытряхнуть.

• Прочистить гребенку распушенным на конце сантехническим тросиком. Пробку нужно пройти несколько раз при непрерывном вращении троса: это поможет удалить максимальное количество жира;

Трос с ершиком упростит прочистку жировых пробок.

• Зимой, когда температура горячей воды выше 60-65 градусов, канализацию можно просто промыть кипятком. Пустите воду тонкой струйкой и по мере растворения жировой пробки постепенно увеличивайте напор.

Унитаз забивается:

• Бумагой;
• Пищевыми отходами;
• Наполнителями для кошачьих туалетов;
• Бытовым мусором.

В большинстве случаев засор удается прочистить вантузом или его импровизированным аналогом — пластиковой бутылкой с отрезанным дном. В самых запущенных случаях используют сантехнический тросик.

Вантуз спасет положение при большинстве засоров унитаза.

Причинами засора стояка становятся прежде всего упущенные в унитаз половые тряпки. Стояк прочищается канализационной проволокой или лентой через ближайшую ревизию выше засора по стояку. Чистить стояки снизу вверх — очень, очень плохая идея: в момент прочистки через открытую ревизию на вас хлынут стоки с напором в несколько метров.

Прочистка стояка через ревизию.

Кроме того, стояк нередко забивают брошенные в фановые трубы с крыши бутылки из-под веселящих напитков. Такие засоры прочищаются опущенным в стояк на веревке ломом.

Лежневка и выпуск на колодец засоряются:

• Жировыми пробками;
• Тряпками;
• Песком и прочими наполнителями для кошачьих лотков;
• Крупным бытовым мусором.

Засор прочищается канализационной проволокой или лентой и промывается горячей водой через шланг.

Стальная лента для прочистки канализации большого диаметра.

Частный дом

Система канализации частного дома, не подключенного к городскому коллектору, принципиально отличается от сточной системы многоквартирного дома лишь способом утилизации сточных вод.

Традиционно для этой цели используются выгребные ямы, которые несколько раз в месяц опорожняются ассенизационной машиной. Для уменьшения расходов дно и стенки нередко делают негерметичными, однако владельца такой ямы в любой момент может взять за нежные части тела местная СЭС: загрязнение грунтовых вод бытовыми стоками классифицируется как административное правонарушение.

Выгребная яма: дешево, но не очень практично.

В последние годы набирают популярность локальные очистные сооружения — так называемые септики. Простейший септик представляет собой отстойник, в котором стоки выдерживаются в течение как минимум трех суток, и фильтрующий колодец, в котором отстоявшиеся и очищенные стоки фильтруются в грунт. Отстойник и фильтрующий колодец соединяются переливом, отбирающим воду ниже уровня поверхности.

Что происходит в отстойнике?

• Легкие фракции (фекалии, бумага) всплывают и образуют плотную корку на поверхности;
• Тяжелые частицы (песок, пищевые отходы) оседают на дно в виде ила;
• Между ними остается сравнительно чистая вода. Окончательно она очищается анаэробными бактериями при фильтрации в грунт.

Простейший однокамерный септик.

У классической конструкции есть много вариаций:

• Несколько отстойников могут быть соединены последовательно для улучшения качества фильтрации;
• Вместо фильтрующего колодца может использоваться поле фильтрации — дренажные трубы, уложенные в грунт поверх подушки из щебня и песка;
• Подача в отстойник воздуха способствует быстрому окислению органики и размножению поедающих ее аэробных бактерий.

Аэрация септика улучшает качество очистки стоков.

Из чего можно соорудить отстойник септика?

• Из монолитного железобетона. Внутренняя опалубка собирается из досок или ламинированной фанеры, а внешней служат стенки котлована, выстланные любым непроницаемым для воды материалом;
• Из колодезных железобетонных колец;
• В качестве септика может использовать любая пластиковая или стальная емкость подходящего объема. Сталь по понятным причинам приходится защищать от коррозии. Обычно для этой цели применяется битумный лак.

Стальной бак для септика.

Еще несколько важных моментов:

1. Емкость отстойника должна быть равной или превышать трехдневный расход стоков. Его можно определить с высокой точностью по изменениям показаний водосчетчика. Если его нет, грубо оценить расход воды можно исходя из нормы в 200 литров в сутки на каждого члена семьи;
2. Септик заглубляется в грунт так, чтобы как минимум половина его объема находилась ниже уровня промерзания;
3. Сверху отстойник дополнительно утепляется пенопластом или любым другим теплоизолирующим материалом с низкой гигроскопичностью;

Утепление септика пенопластом.

4. Вывод канализации на отстойник прокладывается ниже уровня промерзания или, если это по каким-то причинам неудобно, утепляется и снабжается обогревом;
5. Пластиковые емкости перед обратной засыпкой котлована должны быть наполнены водой, иначе их сомнет давление грунта;
6. При небольшой толщине пластиковых стенок для засыпки принято использовать песчано-цементную смесь в пропорции 1:5. При контакте с влагой засыпка превращается в низкомарочный бетон и обеспечивает устойчивость септика к давлению грунта и его морозному пучению;

Для обратной засыпки вместо вынутого ранее грунта используется смесь цемента с песком.

7. Труба между домом и септиком должна иметь диаметр не менее 100 мм, а вот соединить отстойник с фильтрующим колодцем можно и меньшим диаметром;
8. Для укладки в грунт лучше закупить трубы для наружной прокладки (оранжевые). Они отличаются от серых большей кольцевой жесткостью.

Мой опыт

Я позволю себе поделиться собственным опытом и рассказать, как монтировалась канализация для частного дома своими руками в моем случае.

Вся разводка канализации выполнена серой трубой из ПВХ. Лежневка первого этажа вынесена в подвал, мансардного — проложена в простенке между вертикальной стеной и кровлей.

Трубы, соединяющие второй этаж с отстойником септика, проложены прямо по фасаду. Для Крыма характерны очень мягкие зимы, поэтому открытая прокладка канализации и водопровода здесь не редкость.

На роль отстойника мной была куплена полиэтиленовая емкость для воды объемом 1000 литров. При среднем расходе воды около 100 литров на человека в сутки (да, мы экономные) этого вполне достаточно.

На фото — отстойник септика под крыльцом моего дома.

Отстойник установлен открыто, под крыльцом дома. Он соединяется с фильтрующим колодцем (бывшей негерметичной выгребной ямой) переливом диаметром 50 мм. Соединения отстойника с вводом и переливом герметизировались силиконовым герметиком.

Герметизация соединения перелива с баком.

Не экономьте на качестве герметика. Дешевые составы плохо держатся на проблемных поверхностях, в том числе на гладком пластике. Я использовал универсальный герметик от Ceresit.

Герметизация швов между пластиковыми деталями — тот случай, когда на качестве герметика не стоит экономить.

На случай редких в наших европах заморозков и перелив, и проложенные по фасаду трубы снабжены обогревом. На эту роль выбран саморегулирующийся кабель мощностью 16 ватт на метр для трубы диаметром 50 мм и 30 Вт/м для трубы диаметром 110 мм. Несколько витков кабеля уложено в отстойник.

Устройство греющего кабеля обеспечивает ощутимую экономию электричества. Он способен снижать потребляемую мощность при нагреве.

По итогам двух с половиной лет пользования канализацией можно подвести некоторые итоги.

• Первая откачка потребовалась отстойнику после двух лет эксплуатации. Фильтрующий колодец приходилось откачивать только при длительных визитах гостей и, соответственно, увеличенном расходе воды;
• Качество очистки воды вполне позволяет сбрасывать ее на грунт фекальным насосом, что я и делаю при наполнении колодца;
• Греющий кабель вполне справляется со своими функциями: стоявшие несколько дней подряд -15 мы пережили без эксцессов.

Греющий кабель закреплен на нижней стенке трубы алюминиевым скотчем и полиэтиленовыми стяжками.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Узнать больше о том, как функционирует канализация для дома, вам поможет видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!