Канализация на даче – тонкости монтажа и 3 варианта конструкции отстойника

Потихоньку отошли в прошлое те времена, когда дачный участок рассматривался по большей части как огород. Сейчас народ желает на даче отдыхать, причем отдыхать с комфортом. А какой может быть комфорт без канализации, и в этой статье я подробно расскажу, как делается канализация на даче своими руками тремя относительно простыми способами.

Заводской пластиковый резервуар.

Подготовка к строительству

Самодельная дачная канализация, как и любая технологическая система, начинается с составления проекта. Никто вас не просит делать подробные чертежи по всем техническим правилам. Вполне достаточно хорошего эскиза.

Эскиз фрагмента канализационной системы.

Определяемся с типом канализационной системы

Перед тем как сделать канализацию на даче, нужно будет определиться с типом очистной системы. В подавляющем большинстве случаев дачные товарищества не имеют собственного центрального коллектора. Поэтому систему придется делать локальную, персонально для своего дома.

Несмотря на кажущееся обилие разнообразных предложений, на рынке сейчас есть только три вида подобных систем:

• Обустройство выгребной ямы это наиболее известный, простой и доступный способ утилизации бытовых стоков. При творческом подходе капиталовложения на такую систему будут минимальные, плюс ее вполне реально сделать самостоятельно. Но в выгребной яме стоки впитываются в грунт, и если поблизости находится питьевой колодец или грунтовые воды проходят слишком близко, то выгребная яма может отравить весь ваш участок, вместе с колодцем;
• На тех участках, где монтаж выгребной ямы невозможен, в качестве накопителя и очистного сооружения выступает герметично закрытый септик. Для окружающей среды он конечно полностью безопасен, но вам придется постоянно платить за услуги ассенизаторов.

Заводской трех секционный резервуар.

• Кроме этих двух есть еще смешанная система с более тонкой очисткой. Такая система дает возможность вторичного использования сточных вод в технических целях, к примеру, для полива. Смешанная система представляет собой многоуровневый септик, который состоит из двух или более очистных камер.

Первая камера это герметично закрытый резервуар, в котором оседают твердые и густые стоки. Все последующие камеры исполняют роль отстойников и чем, их будет больше, тем чище на выходе будет вода. Зачастую такие септики оборудуются дренажным полем, которое служит для утилизации очищенной воды. Отстойники могут быть как герметично закрытые, так и оборудованные дренажными отверстиями.

Небольшая фильтровальная станция.

Конечно, сейчас еще продается так называемый ЛОС (локальная очистная станция). По сути это маленькая персональная фильтрационная станция. Штука хорошая, но очень дорогая, ведь такие агрегаты делаются по последнему слову техники и далеко не каждому дачнику они по карману.

Технические условия для сооружения канализации

Канализация на дачу, хотя и является самостоятельной системой, строиться должна с учетом ряда правил:

Схема планировки участка с канализационным отстойником.

• Расстояние от дома до выгребной ямы или септика не должно быть меньше 5 метров. Такое требование вызвано не столько наличием не приятного запаха, сколько близостью к фундаменту здания. Дело в том, что стоки могут со временем подмыть фундамент, и он просядет со всеми вытекающими отсюда последствиями;
• Если в конструкции предусмотрено поле для фильтрации, то расстояние от септика до этого поля должно быть не меньше 15м;
• Самые большие ограничения связаны с наличием поблизости питьевого колодца или скважины. Так если септик расположен поперек течения грунтовых вод, то расстояние до колодца стартует от 15м. Если по течению, то это расстояние увеличивается до 30 – 50м;

Откачивание отходов из герметичного септика.

Вне зависимости от расстояния до колодца или скважины, септик должен находиться ниже водозабора.

• От очистного сооружения до соседского забора должно быть не менее 4м;
• В то же время нельзя монтировать септик или выгребную яму ближе 1м к своему забору. Это наиболее распространенная ошибка, потому как многие люди стараются установить отстойник на границе участка, дабы было удобней подъезжать ассенизационной машине. В результате эта же машина часто наезжает на край конструкции и разрушает его;
• Другая крайность, когда септик, предназначенный для периодической откачки ассенизатором, строят в самом дальнем углу участка. А длина шланга у большинства таких машин составляет 7м, из них 3м уходят на опускание в выгребную яму;
• Еще инструкция запрещает обустройство отстойников ближе 3м от плодовых деревьев и кустарников. Но честно сказать я крайне редко встречал участки, где бы это требование соблюдалось.

Схема герметичного септика из кирпича.

Приступаем к строительству канализации

Безусловно выбор в пользу того или иного варианта очистного сооружения нужно делать опираясь на конкретные условия участка. Но устройство канализации на даче не заканчивается только на строительстве отстойника. Вам еще нужно будет смонтировать трубопровод в доме и подводку к этому самому отстойнику.

Правила монтажа сливной системы

На дачах и в частных домах зачастую устанавливаются безнапорные, самотечные сливные системы. Главными правилами при монтаже такого трубопровода является строгое соблюдение угла наклона трубы, а также правильный подбор труб по сечению и материалу.

Внутренняя разводка по дому.

Практически всю разводку по дому, то есть подвод к ванной, кухне, раковинам и прочим точкам я делаю пластиковой канализационной трубой сечением 50 мм. В теории, по кухне разрешено класть трубы сечением 40 и даже 30 мм, но лучше работать с запасом, тем более, что разница в цене там небольшая.

Единственное исключение составляет унитаз, там устанавливается труба сечением 100 или 110 мм. Центральный стояк и вывод на второй этаж, если таковой имеется, также делается трубами сечением 100 или 110 мм.

Поворотный колодец.

По дому труба сечением 50 мм укладывается с наклоном порядка 30 мм на 1 погонный метр. Зачастую по дому вся разводка идет открытая, только в деревянных и каркасных домах, там, где есть достаточно места в подполе, можно монтировать скрытую разводку. Сами трубы крепятся к стене или к полу, делается это при помощи хомутов оборудованных крепежными болтами.

При покупке труб обратите внимание на то, чтобы во всех развязках, там, где сходится более 2 труб были ревизионные окна. Они нужны для аварийной прочистки и профилактики системы.

В доме канализационный стояк должен опускаться ниже уровня грунта. Труба выводится через специальное окно в фундаменте, непосредственно в грунт. Делать открытую разводку за пределами дома я вам не рекомендую. Пластиковые трубы довольно хрупкие, плюс они будут постоянно мешать на участке.

Люки подземного септика.

Если дача стоит на ленточном или ленточно-столбчатом фундаменте, то при выводе трубы через технологическое окно труба не должна касаться бетонного монолита. Я всегда стараюсь оставлять зазор минимум в 50 мм, который впоследствии заполняется монтажной пеной.

Раньше подземная трубная разводка вне дома монтировалась на основе чугунных или стальных труб. Сейчас металл используется только на тех участках, где труба может испытывать сильную нагрузку, к примеру, под дорогой. Все остальное делается из пластиковых труб.

В идеале подземная разводка вне дома должна закапываться ниже уровня промерзания грунта. Но на большей территории нашей великой державы климат таков, что этот уровень стартует от 1м.

При такой глубокой закладке септик или выгребную яму вам придется копать примерно метра на 3 или даже больше. Дабы не делать столько тяжелой работы, я вкапываю трубы на глубину до полуметра, но «закутываю» разводку в пенопластовый кокон.

Пенопластовый утеплитель для труб.

Сейчас на рынке продается трубный утеплитель из пенопласта и экструдированного пенополистирола. Второй вариант прочнее, но и стоит он минимум в 2 раза дороже. Поэтому для дачи я обычно использую плотный пенопласт.

Угол наклона линии вне дома зависит от сечения канализационной трубы. Если протяженность линии небольшая до 15 метров, то можно монтировать трубы сечением 100 или 110 мм. Для них угол составляет 20 мм на 1м.п.

На больших линиях устанавливаются трубы сечением 160 – 200 мм. Для труб сечением 160 мм угол наклона будет равен 8 – 10 мм на 1м.п. Трубы сечением 200 мм монтируются с наклоном 7 – 8 мм на 1м.п.

Вентиляция в бетонном септике.

Просто на грунт трубы укладывать нежелательно. Траншею нужно копать с небольшим запасом, минимум 50 – 100 мм. Дальше на дне траншеи засыпается и утрамбовывается песчаная подушка и уже на нее укладываются утепленные трубы.

С песчаной подушкой гораздо легче выставить линию под нужным углом. Сверху линия также засыпается песком и только поверх песка насыпается грунт.

Вне дома все канализационные линии должны быть прямыми. Если по какой либо причине вам нужно будет сделать поворот, то на месте такого колена обязательно монтируется ревизионный колодец.

Молодые домашние мастера часто наступают на одни и те же грабли. Люди считают, что чем больше они сделают угол наклона трубопровода, тем лучше будет сток. Это грубая ошибка, вышеуказанные параметры не ради забавы разрабатывались.

Канализационная разводка в подвале дачи.

Если сделать большой угол наклона, то жидкие стоки быстро сойдут в отстойник, а твердые и густые фрагменты останутся засыхать в трубе. В результате такая система будет регулярно засоряться. С малым же углом наклона система превращается в самоочищающуюся.

Три варианта самодельных отстойников

С монтажом канализационного трубопровода разобрались, теперь пришло время обустраивать сам приемник стоков. В данном случае самодельная канализация на дачу может делаться в 3-х вариантах. Это традиционная выгребная яма, герметичный изолированный резервуар и смешанный многоуровневый септик с дренажным полем.

Битый кирпич на дне отстойника.

Но перед тем как сделать канализацию на даче, вам не мешало бы определиться с объемом отстойника. Ничего сложного здесь нет — по правилам на одного человека в сутки уходит примерно 150 – 200 литров воды.

Вы прекрасно знаете, сколько примерно людей будут постоянно находиться на вашей даче. Так вот отстойник должен минимум вмещать стоки за 3 дня. То есть если у вас семья из 4 человек, то за один день она израсходует 800 литров. Значит, отстойник нужно ставить минимум на 2,5м³.

Вариант №1: выгребная яма

Выгребная яма, как я уже говорил, заслужено считается самым простым вариантом отстойника. Если у вас на участке или в округе нет питьевых колодцев и грунтовые воды залегают глубже 3 метров, не нужно изобретать велосипед, копайте простую выгребную яму.

Круглая кирпичная кладка для выгребной ямы.

Такую яму я обычно выкладываю из цельного полнотелого кирпича. Естественно, вначале нужно выкопать котлован. В одиночку вы сможете выкопать не глубже 3м, но этого будет вполне достаточно для ямы, рассчитанной на 3 – 5 человек и даже больше.

Тем, кто далек от технологии обустройства кирпичной кладки, лучше делать яму правильной формы, прямоугольную или квадратную. У себя на даче я делал 2х2м. Если же вы в состоянии выложить кирпичом круглый колодец, то соответственно, копайте круглую яму.

По периметру ямы нужно будет сделать углубление для заливки небольшой железобетонной ленты, это будет фундамент. Все делается по традиционной технологии. Внизу, порядка 50 – 100 мм трамбуется песчано-гравийная подушка, а на нее заливается армированный бетонный монолит высотой около200 мм.

Котлован под круглую выгребную яму.

Кирпичная кладка делается не сплошной, как обычно, а с отверстиями. Для этого кирпич кладется в шахматном порядке. Сама техника не сложная, она доступна даже дилетанту.

На дне нашего отстойника нужно будет обустроить своеобразный природный фильтр. Для этого дно засыпается щебнем или битым кирпичом. Высота такой отсыпки должна быть примерно 20 – 30 см.

Дабы грунт через отверстия в стенах отстойника не засыпался в яму, точно такую же подушку из щебня или битого кирпича нужно будет засыпать с наружной стороны нашего отстойника.

Выгребная яма из металлической бочки.

В идеале всю эту красоту сверху лучше накрыть железобетонной плитой с канализационным осмотровым колодцем. Но если такой плиты нет, то можно сделать опалубку и залить ее самостоятельно.

Любое подобное сооружение должно быть оборудовано вентиляционной трубой. В выгребной яме такая труба выводится через верхнюю плиту или сквозь верхнюю часть боковой кирпичной стенки. Теоретически высота вентиляционной трубы может быть любой, но чтобы меньше воняло, устанавливают трубу высотой 2м.

Для владельцев маленьких дач есть другой способ обустройства выгребной ямы. Он будет попроще, но и яма будет поменьше. Вместо кирпича можно использовать сшитые вместе автомобильные покрышки.

Отстойник из автомобильных покрышек.

В этом случае яму нужно копать на 40 – 50 см шире, чем диаметр ваших покрышек. Такой зазор, нужен чтобы засыпать в него щебень для лучшей фильтрации. Дно ямы также засыпается щебнем.

Вводная труба обычно заводится через второе кольцо от верха. А высота всей стопки делается порядка 5 – 7 покрышек. Для лучшего оттока жидкости в покрышках нужно будет прорезать отверстия или вставить между кольцами отрезки пластиковых труб.

Вариант №2: герметичный бак

Цена самого скромного заводского герметичного отстойника сейчас стартует от 15 тысяч рублей. Такая пластиковая конструкция рассчитана примерно на дачу, в которой проживает 4 человека. Поэтому многие наши предприимчивые граждане предпочитают делать такие отстойники своими руками.

Армированные еврокубы.

Сама технология предельно проста. Зачастую для этих целей используются так называемые евро кубы. Они представляют собой пластиковые резервуары емкостью порядка 2,5м³. Дабы пластик под такой нагрузкой не треснул, сверху такая емкость армируется металлической клеткой.

Конструкция представляет собой 2 пластиковых куба, которые в верхней части соединяются при помощи переливной пластиковой трубы. Минимальное сечение такой трубы 50 мм.

Для того чтобы соорудить такой септик, нужно выкопать котлован. На дне котлована утрамбовывается небольшая песчано-гравийная подушка, на которую устанавливаются 2 евро куба.

Герметичный септик из двух еврокубов.

Дальше вам останется только просверлить в боковых стенках резервуаров напротив 2 круглых отверстия, вставить в них переливную пластиковую трубу и загерметизировать силиконом швы. И конечно завести сливную трубу в ближний к ней резервуар.

В первой емкости будут оседать крупные и вязкие стоки, а во вторую станет переливаться и отстаиваться относительно чистая жидкость. Сами понимаете, чем больше будет емкость ваших резервуаров, тем реже придется платить ассенизаторам за откачку.

Вариант №3: смешанная система с дренажным полем

С точки зрения строительства такая конструкция считается довольно сложной и затратной. Но зато, если вы решитесь на такой трудовой подвиг, эта система без очистки способна работать на даче до 5 – 7 лет.

Этапы создания двухсекционного бетонного септика.

Для того чтобы сделать резервуары такого септика, нужно будет соорудить опалубку, связать арматурный каркас и залить железобетонный короб.

Есть более простой и быстрый вариант: можно купить железобетонные кольца и соорудить конструкцию на их основе. Имейте в виду, емкость одного стандартного кольца составляет 0,62м³.

Отстойник из бетонных колец.

Первый резервуар делается полностью герметичным. В идеале изнутри он должен покрываться сплошной рулонной гидроизоляцией. Первый приемный резервуар по объему самый большой.

Если планируется сооружение септика из 2 резервуаров, то первый резервуар занимает 2/3 общего объема. В трех секционном септике первая емкость занимает половину общего объема.

Общая схема септиков практически везде одинаковая: в котлованах подряд устанавливается два или больше резервуара, которые в верхней части соединяются между собой переливными трубами.

Типовые габариты двухсекционного самодельного отстойника с глубиной около 3м.

Зачастую второй и последующие резервуары в таких септиках делаются с так называемым открытым полом. То есть они не герметичные, дно там вымощено щебнем или битым кирпичом и жидкость потихоньку дренирует в грунт.

Постепенно перетекая из одного резервуара в другой, вода отстаивается и очищается. Но рано или поздно наступает момент, когда все резервуары заполняются, и тогда на помощь приходит такое изобретение как дренажное поле.

Устройство дренажного поля не сложное, но обустраивать его тяжело. Для этого придется снять грунт на площади примерно 10 – 15м², а иногда и больше. Грунт снимается на глубину порядка 70 см.

Котлован для обустройства отстойника.

Дальше дно котлована на 15 – 20 см засыпается крупным щебнем, после чего на него укладывается трубная разводка. Сами дренажные трубы имеют множество отверстий, через которые вода будет уходить в почву.

Закладка трубы на дренажное поле.

Такие трубы есть уже готовые или можно насверлить в обычных пластиковых трубах диаметром 100 мм побольше дырочек сверлом на 10 мм. В конце таких веток над землей выводится фановая вентиляция.

Дренажное поле с выводом фановой вентиляции.

После укладки дренажных труб, их нужно будет на 15 – 20 см сверху засыпать все тем же щебнем и застелить геотекстиль. Поверх покрывала из геотекстиля снова насыпается грунт.

Практически чистая техническая вода из крайнего отстойника поступает на дренажное поле и так как площадь его довольно солидная, вся вода быстро уходит в грунт.

Общий план конструкции с дренажным полем и тремя резервуарами.

Вывод

Самодельная канализация на даче по плечу практически каждому домашнему мастеру. А по стоимости такое очистное сооружение обойдется дешевле минимум в 2 раза. На фото и видео в этой статье показаны тонкости укладки и монтажа подобных конструкций. Если вы знаете более простые способы сооружения дачных канализационных систем или остались вопросы, пишите в комментарии, такое общение будет полезно всем.

Бетонные кольца с дренажными отверстиями.