Как изготовить септик из бетонных колец – 6 этапов строительства автономной канализации

В современных частных домах все удобства расположены внутри, поэтому если на участке нет возможности подключиться к централизованной системе канализации, владельцам таких домов остается единственный выход – установка собственной системы сбора и утилизации сточных вод. В настоящее время в продаже можно встретить множество готовых технических решений, однако я считаю, что более рационально построить септик из бетонных колец своими руками. Во-первых, самостоятельное строительство обойдется значительно дешевле, чем покупка готовой очистной станции, а во-вторых, это позволяет точно подобрать конфигурацию и технические параметры септика, непосредственно под нужды собственного дома.

Строительство бетонного септика.

Строительство бетонного септика.

Устройство и принцип работы бетонных септиков

Из всех существующих проектов очистных сооружений, для сбора и утилизации бытовых стоков с частного загородного дома, на мой взгляд, лучше всего подойдет переливной трехкамерный септик Егорышева, названный так по имени его разработчика. Главная особенность этой модели заключается в том, что она имеет модульную конструкцию, и собирается из отдельных бетонных колец. Такое решение позволяет изготавливать однотипные септики любого объема, в зависимости от количества стоков и интенсивности использования канализации.

Чтобы иметь полное представление об особенностях изготовления и эксплуатации переливного септика, вначале я кратко опишу принцип работы и внутреннее устройство канализационного колодца из бетонных колец:

  1. В основе работы трехкамерного септика заложены два принципа утилизации сточных вод: механическое осветление и биологическая очистка;
Чертеж септика из бетонных колец на виде сверху.

Чертеж септика из бетонных колец на виде сверху.

  1. Механическое осветление происходит за счет последовательного отстаивания воды и отделения твердых частиц в двух отдельных камерах:
  • Вначале загрязненная вода с фекалиями и остатками пищи попадает в первую камеру. В ней самые тяжелые и крупные механические частицы (земля, песок, мелкий бытовой мусор) выпадают на дно, а легкие частицы (пена, жир, окурки, туалетная бумага) отделяются и всплывают на поверхность;
  • По мере заполнения первой камеры, после первичной очистки, вода самотеком перетекает во вторую камеру. Там ее течение успокаивается, в результате чего она медленно отстаивается и окончательно осветляется;
  • Третья камера представляет собой фильтрующий колодец без дна. По мере повышения уровня стоков в первых двух камерах, осветленная вода по принципу сообщающихся сосудов перетекает в третью камеру, и через слой фильтрующего гравия постепенно просачивается в почву.
Фрагмент чертежа бетонного септика на виде сбоку по сечению А-А.

Фрагмент чертежа бетонного септика на виде сбоку по сечению А-А.

  1. Биологическая очистка происходит одновременно в первой и во второй камерах, за счет биологически активных бактерий, которые постоянно присутствуют в загрязненной воде и окружающем воздухе. В процессе жизнедеятельности этих бактерий, все остатки пищи, жиры, фекалии и прочие органические вещества расщепляются на воду и сопутствующие газы (сероводород, метан, углекислый газ);
  2. В конечном итоге, на выходе двухкамерного септика получается обеззараженная и осветленная вода без механических примесей и практически без запаха. На дне первой и второй емкости со временем оседает некоторое количество донного ила, который нужно периодически выкачивать ассенизаторской машиной, или выносить на огород, и применять в качестве органического удобрения;
  3. Из описанного принципа работы несложно понять, что такой септик из бетонных колец является энергонезависимым и полностью автономным устройством. Весь цикл очистки сточной воды протекает непрерывно, в автоматическом режиме, при этом он не потребляет электричество, и абсолютно не требует участия человека;
Фрагмент чертежа того же септика на виде сбоку по сечению В-В.

Фрагмент чертежа того же септика на виде сбоку по сечению В-В.

После холодной зимы или длительного простоя переливного септика, в сточной воде может значительно уменьшиться количество биологически активных бактерий, в результате чего они не смогут справляться с переработкой всего объема нечистот. Для того чтобы восстановить работоспособность автономной канализации, достаточно смыть в унитаз некоторое количество специального биопрепарата для септиков, который можно купить в специализированных магазинах.

Этап 1: расчет технических параметров

Чтобы иметь полное понимание того, как правильно сделать септик, как подобрать нужные размеры и объем переливных емкостей, как грамотно составить смету и сколько надо купить строительных материалов, перед началом строительства нужно будет выполнить несложные инженерные расчеты:

  1. Прежде всего, надо понять, какой общий объем септика понадобится для полноценной переработки жидких стоков с вашего дома. Принято считать, что в среднем, полный цикл очистки сточных вод продолжается трое суток. Исходя из этого, суммарный объем первой и второй камеры должен свободно вмещать в себя такое количество воды, которое может быть израсходовано в доме на протяжении трех суток;
  2. Среднесуточная норма расхода воды на каждого человека, проживающего в доме, условно равняется 150-200 литров. Соответственно, если в доме постоянно проживает 4 человека, то на протяжении трех дней они израсходуют 1800-2400 литров, или же 1,8-2,4 м³.
  3. При расчете объема септика нужно учитывать то, что со временем на дне каждой камеры оседает слой твердых иловых отложений, а над поверхностью воды всегда должно оставаться воздушное пространство. Поэтому я советую исходить из того, что общий объем камер-отстойников должен быть не менее 3,6 м³;
Формула для определения объема резервуара цилиндрической формы.

Формула для определения объема резервуара цилиндрической формы.

  1. Стандартные бетонные кольца могут иметь высоту от 100 до 1000 мм, и внутренний диаметр от 700 до 2000 мм. В индивидуальном строительстве чаще всего используются кольца высотой 900 мм или 1000 мм, и диметром 1000 мм, 1200 мм и 1500 мм. В зависимости от размеров, их цена сейчас составляет от 1200 до 4800 руб. за 1 шт;
  2. Чтобы определить, сколько понадобится колец, нужно знать их внутренний объем. Он рассчитывается по формуле V = π * R² * H, где V это искомый объем, R – внутренний радиус кольца, Н – его высота;
  3. Например, мы имеем кольца диаметром 1200 мм, и высотой 1000. Согласно приведенной формуле, несложно посчитать, что внутренний объем одного кольца будет равен 1,13 м³. Соответственно, для изготовления каждой камеры нашего септика понадобится по два таких кольца;

В таблице представлены технические характеристики наиболее востребованных типов бетонных колец.

Номенклатурная маркировка Высота,

мм.

Внутренний диаметр,

мм.

Толщина стенки,

мм.

Вес изделия,

кг.

Средняя стоимость,

руб.

КС-7-6 600 700 100 250 1200
КС-7-9 900 700 80 410 2400
КС-7-10 1000 700 80 457 2800
КС-10-5 500 1000 80 320 1800
КС-10-6 600 1000 80 340 2100
КС-10-9 900 1000 80 640 3500
КС-12-10 1000 1200 80 1050 4200
КС-15-6 600 1500 90 900 3900
КС-15-9 900 1500 90 1350 4800
  1. Глубина расположения септика будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от того, насколько далеко он расположен от жилого дома. Во-вторых, от того, насколько глубоко залегают песчаные фильтрующие слои почвы. И в третьих, от нормативного значения глубины промерзания грунта для вашего региона, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
  2. Для того чтобы рассчитать примерную глубину, нужно понимать, что подводящая канализационная труба от дома к септику, на всем своем протяжении должна иметь отрицательный уклон не менее 20 мм по вертикали, на каждый метр своей длины;
  3. В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда глубина промерзания грунта составляет не более 800 мм, а септик расположен в 30 метрах от дома. Если труба выходит из дома на глубине 800 мм, а затем на каждом метре длины углубляется на 20 мм, то к септику она подойдет на глубине 1400 мм. Если к этому значению прибавить еще высоту самого септика, то глубина котлована должна быть около 3,5 метров.
На схеме показаны ориентировочные размеры для установки септиков.

На схеме показаны ориентировочные размеры для установки септиков.

В септиках из колец осветленная и очищенная вода фильтруется в почву через дренажный колодец, поэтому важно, чтобы нижнее кольцо этого колодца находилось в необводненных песчаных грунтах с хорошими фильтрующими свойствами. Для тех, кто интересуется, что лучше септик или кольца , я должен сказать, что септики такого типа не смогут нормально работать при высоком уровне грунтовых вод, или в низинных и часто подтопляемых местах.

Этап 2: покупка материалов и подготовка инструментов

После того как все необходимые расчеты будут выполнены, можно приступать к заказу и покупке строительных материалов. Чтобы ничего не забыть, я подготовил подробный перечень всего, что может понадобиться для строительства бетонного септика.

Материалы:

  1. Бетонные кольца для двух отстойников и фильтрующего колодца следует покупать все одинакового размера, при этом желательно, чтобы они были оборудованы торцевыми замками;
Сквозные бетонные кольца с торцевым замком.

Сквозные бетонные кольца с торцевым замком.

  1. Для обустройства смотрового колодца можно приобрести одно или два кольца такого же диаметра, но меньшей высоты, в зависимости от глубины установки септика;
  2. В качестве нижних секций камер-отстойников лучше всего выбирать готовые кольца с глухим дном в виде стакана, а для нижней секции фильтрующего колодца желательно использовать перфорированное бетонное кольцо для дренажных труб;
  3. Для трех колодцев септика надо заказать три глухие верхние крышки, а для верхнего кольца смотрового колодца – одну верхнюю крышку с люком;
Перфорированное кольцо для дренажного колодца.

Перфорированное кольцо для дренажного колодца.

  1. Если септик будет расположен на небольшой глубине, то для утепления верхних крышек можно приобрести листовой пенопласт или экструдированный пенополистирол;
  2. Для обустройства гравийной подушки септика и песчаной подушки канализационных труб, нужно привезти один-два кубометра песка и три кубометра щебня;
  3. Помимо этого, надо приобрести расходные материалы: пластиковые канализационные трубы с тройниками и соединительными фитингами, битумную мастику, цемент марки не ниже М400, силиконовый герметик и прочую мелочевку;
На фото показана соединительная фурнитура для пластиковых канализационных труб.

На фото показана соединительная фурнитура для пластиковых канализационных труб.

Инструменты:

  1. Из ручных инструментов понадобится, как минимум две лопаты: одна штыковая, для рытья земли и зачистки стенок котлована, а вторая подборная, для выбрасывания грунта из ямы и обратной засыпки септика;
  2. Для выравнивания и кантования колец понадобится длинный и толстый металлический лом;
  3. Строительная кельма и металлический шпатель;
  4. Металлическая рулетка длиной не менее 5 метров;
  5. Водяной или лазерный строительный уровень;
Победитовая коронка с центровочным сверлом для сверления отверстий в бетоне.

Победитовая коронка с центровочным сверлом для сверления отверстий в бетоне.

  1. Электрический перфоратор или мощная ударная дрель с набором буров и алмазной или победитовой коронкой по бетону диаметром 110 мм;
  2. Болгарка с алмазными отрезными дисками по бетону;
  3. Электрическая бетономешалка или миксер для приготовления раствора. Если нет ни того, ни другого, то небольшие порции раствора можно приготовить при помощи лопаты в старом железном корыте;
Тренога с ручной лебедкой для установки бетонных колец в котлован.

Тренога с ручной лебедкой для установки бетонных колец в котлован.

Если вы планируете, все работы по изготовлению септика выполнять своими руками , без задействования строительной подъемной техники, то для установки колец в котлован я советую изготовить или взять в аренду специальную треногу с ручной или электрической лебедкой.

Этап 3: изготовление котлована

Определившись с местом расположения септика, можно приступать к рытью котлована. Из своего опыта я хочу сказать, что все земляные работы лучше всего проводить в конце весны — начале лета, когда на улице еще не очень жарко, но земля уже успела просохнуть после весенних паводков и дождей. Наверняка, каждый согласится, что удобнее и быстрее всего для этих целей использовать экскаватор, однако в силу тех или иных причин, это не всегда представляется возможным.

Сразу скажу, что это работа нелегкая, однако силами трех-четырех человек, котлован для бетонного септика вполне реально выкопать за неделю:

  1. Независимо от того, каким способом вы будете копать, первым делом на земле нужно выполнить разметку, и на размеченном участке снять плодородный слой почвы толщиной 250-300 мм. Снятый чернозем надо сложить где-нибудь в сторонке, поскольку в дальнейшем он еще понадобится;
Примерные размеры и форма котлована.

Примерные размеры и форма котлована.

  1. Размер котлована в плане должен быть таким, чтобы после установки колодцев, между ними и грунтовыми стенками ямы оставался зазор 200-300 мм;
  2. Чтобы в процессе работы грунт не обваливался в яму, стенки котлована нужно делать слегка пологими. На рыхлых и неустойчивых грунтах, их лучше сразу укрепить временной опалубкой из досок или фанерных щитов;
  3. После достижения проектной отметки, дно котлована нужно разровнять, а на месте установки фильтрующего колодца выкопать приямок глубиной 1-1,5 метра. Желательно, чтобы приямок доходил до песчаных фильтрующих слоев почвы;
Схема котлована для бетонного септика из колец.

Схема котлована для бетонного септика из колец.

  1. Когда яма будет выкопана и все стенки будут подчищены, я рекомендую еще раз проверить все размеры и глубину котлована;
  2. Если отклонений от технического проекта не выявлено, то в приямок для сливного колодца надо засыпать и разровнять 0,5-1 м³ щебня, а затем на дне котлована отсыпать гравийную подушку для установки отстойников, с толщиной слоя не менее 100-150 мм.
В целях экономии, вместо щебня для отсыпки гравийной подушки, можно использовать битый кирпич.

В целях экономии, вместо щебня для отсыпки гравийной подушки, можно использовать битый кирпич.

Я советую не растягивать на долгое время земляные работы по строительству септика, потому что если начнутся затяжные дожди, то появление воды в яме может привести к обрушению стенок котлована. Помимо того, что это добавит вам работы, в дальнейшем от нее будет не так просто избавиться, особенно это касается участков с плотными глинистыми грунтами.

Этап 4: установка бетонных колец

Если для изготовления камер-отстойников применяются готовые нижние секции бетонных колец с глухим дном, то их можно устанавливать непосредственно на гравийную подушку.

В случае использования обычных сквозных бетонных колец, под нижние секции нужно изготовить водонепроницаемое основание из монолитной бетонной плиты.

  1. Для этого на гравийной подушке нужно установить опалубку с таким расчетом, чтобы площадь залитой бетонной плиты позволяла установить на нее вплотную дуг к другу два бетонных кольца, но при этом не перекрывала приямок сливного колодца;
Заливка армированного бетонного основания.

Заливка армированного бетонного основания.

  1. В опалубку уложить арматурную обвязку из сварной стальной сетки, и залить жидким бетонным раствором до такого уровня, чтобы толщина плиты получилась не менее 80-100 мм;
  2. Пока раствор будет застывать, в приямок надо установить перфорированное бетонное кольцо нижней секции фильтрующего колодца;
  3. Его надо устанавливать строго горизонтально, с таким расчетом, чтобы его верхний торец оказался на одном уровне с верхней плоскостью залитой бетонной плиты. Для того чтобы выставить его по уровню и по высоте, можно использовать подкладки из плоских камней или подсыпку щебенкой;
  4. Оставшееся свободное пространство между перфорированным кольцом и грунтовыми стенками приямка, нужно засыпать боем красного кирпича или крупным щебнем до уровня верхней плоскости плиты;
Обратная засыпка дренажного колодца крупным щебнем.

Обратная засыпка дренажного колодца крупным щебнем.

  1. Чтобы обеспечить герметичность камер-отстойников, нижние секции колец надо устанавливать на монолитную плиту, спустя несколько часов после заливки раствора, пока бетон еще окончательно не застыл. После установки, в каждое нижнее кольцо надо залить один слой жидкого бетонного раствора толщиной 50-80 мм;
  2. Параллельно с ними, на перфорированную секцию фильтрующего колодца можно установить второе сплошное бетонное кольцо. Во время монтажа, стыки между кольцами нужно промазывать по всему периметру цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3;
  3. При установке колец нужно следить, чтобы торцевые замки между ними плотно входили в зацепление друг с другом, а верхние кромки каждой смежной секции были расположены строго горизонтально на одном уровне;
  4. Самые верхние секции каждого колодца должны сообщаться между собой при помощи пластиковых канализационных труб. Для этого в них нужно просверлить соответствующие отверстия при помощи алмазной коронки;
Если у вас нет алмазной коронки, можно насверлить по окружности множество сквозных отверстий, а затем выбить большое отверстие кувалдой.

Если у вас нет алмазной коронки, можно насверлить по окружности множество сквозных отверстий, а затем выбить большое отверстие кувалдой.

  1. Сверлить отверстия удобнее сразу, пока кольца находятся на земле. Их надо выставить треугольником на прямой площадке, на таком же расстоянии и в таком же порядке, в каком они будут установлены на месте.

После этого на внутренней стороне каждого кольца сделать разметку следующим образом:

  • Входное отверстие для канализационной трубы, которая приходит из дома, должно находиться на расстоянии 150-200 мм от верхнего торца, на внешней стороне первой камеры-отстойника;
  • Отверстия для переливной трубы нужно сделать в двух боковых смежных стенках первого и второго отстойника. Они должны быть расположены на расстоянии 250-300 мм от верхнего торца;
  • Отверстия для сливной трубы из вторичной камеры в фильтрующий колодец нужно сделать точно таким же образом, только расстояние от них до верха бетонного кольца должно составлять 350-400 мм.
  1. После того как все отверстия будут просверлены, я советую не полениться, и выполнить контрольную сборку. Убедившись в том, что все трубы нормально устанавливаются в свои отверстия, нужно поставить метки на верхних секциях, а затем установить каждую из них на свое место в канализационных колодцах.
Сверление алмазной коронкой (справа) получается более аккуратным.

Сверление алмазной коронкой (справа) получается более аккуратным.

Разметка будет нанесена с внутренней стороны каждого кольца. Чтобы максимально точно вырезать отверстия под трубы, их нужно вначале просверлить изнутри насквозь коротким тонким буром диаметром 8-10 мм. Затем в намеченное маленькое отверстие вставить центровочное сверло алмазной коронки, и рассверлить его снаружи кольца до диаметра 110 мм.

Этап 5: подключение канализационных труб

Как я уже писал в первом разделе, в процессе работы переливного биологического септика, в каждом отстойнике тяжелые плотные частицы оседают на дно, жировые загрязнения и легкий мусор всплывают наверх, а наиболее очищенная вода остается посередине.

Поэтому на переливные трубы нужно установить пластиковые тройники, которые позволят отбирать сточные воды для дальнейшей доочистки не с самой поверхности, а из средних слоев жидкости.

  1. После монтажа верхних кольцевых секций, в проделанные отверстия нужно вставить и закрепить при помощи цементного раствора пластиковые канализационные трубы с раструбом и уплотнительной резиновой прокладкой;
Схема последовательного соединения резервуаров переливного септика.

Схема последовательного соединения резервуаров переливного септика.

  1. Каждая труба должна иметь длину не менее 400-500 мм, при этом во время установки нужно следить, чтобы раструб оставался со стороны предыдущей емкости.
  2. Например, при соединении первого и второго отстойника, раструб должен находиться в первом отстойнике, а при соединении второго отстойника и дренажного колодца, раструб должен быть во втором отстойнике;
  3. В оба раструба переливных труб нужно установить по одному пластиковому тройнику, при этом монтаж труб надо выполнять таким образом, чтобы второй раструб каждого тройника был обращен строго вниз;
Для уплотнения и фиксации канализационных труб можно использовать монтажную пену.

Для уплотнения и фиксации канализационных труб можно использовать монтажную пену.

  1. В нижние раструбы обеих переливных труб, также надо вставить по одному отрезку прямой трубы длиной 300-400 мм. После этого, все раструбные соединения нужно дополнительно зафиксировать при помощи коротких оцинкованных саморезов или нержавеющих заклепок;
  2. Подводящую канализационную трубу из дома надо проложить в траншее на расчетной глубине, предварительно подсыпав под нее песчаную подушку. Ее конец надо завести в верхнее входное отверстие первичного отстойника на 200-300 мм, и зафиксировать при помощи цементного раствора.
Из смотрового люка должен открываться свободный доступ ко всем трубам.

Из смотрового люка должен открываться свободный доступ ко всем трубам.

Для облегчения прочистки и дальнейшего технического обслуживания септика, все переливные и сливные трубы, я советую располагать как можно к центру треугольника, образованного тремя колодцами. Другими словами, верхние отверстия тройников должны находиться в пределах прямой видимости и досягаемости из смотрового люка.

Этап 6: завершающие работы и подготовка к эксплуатации

После подключения труб, нужно подготовить верхние крышки отстойников и фильтрующего колодца, и приступать к завершающему этапу работы.

Для этого их надо выложить треугольником на ровной площадке, и установить на них сверху, ровно посередине маленькое бетонное кольцо смотрового люка.

  1. Изнутри маленького кольца на каждой крышке начертить дугообразную линию. После этого убрать маленькое кольцо, и в каждой крышке вырезать очерченный сегмент окружности. Это можно сделать аккуратно при помощи перфоратора и болгарки с отрезным алмазным диском;
На схеме показано, как вырезать отверстие для смотрового люка в бетонных крышках колодцев.

На схеме показано, как вырезать отверстие для смотрового люка в бетонных крышках колодцев.

  1. После этого, вырезанные крышки в таком же порядке надо уложить на свои места, а в верхней крышке дренажного колодца вырезать отверстие диаметром 110 мм для установки вентиляционной трубы;
  2. В результате у вас в котловане должны получиться три закрытых вертикальных колодца с одним общим отверстием посередине и одним маленьким отверстием сбоку;
  3. Убедившись в том, что все переливные и сливные трубы подключены правильно, зазоры и щели в треугольнике между кольцами нужно заполнить жидким бетонным раствором;
  4. Для вентиляции септика я советую использовать асбоцементную трубу подходящего диаметра. Ее надо установить строго вертикально в вентиляционное отверстие, и также зафиксировать цементным раствором;
После монтажа верхнего кольца с крышкой, септик из колец должен иметь примерно такой вид.

После монтажа верхнего кольца с крышкой, септик из колец должен иметь примерно такой вид.

  1. После этого на большое отверстие в крышках можно установить маленькое кольцо смотрового колодца с открывающимся люком, и залить его по периметру этим же строительным раствором. Если все сделано правильно, то верхняя кромка смотрового колодца должна находиться на одной высоте с расчетным нулевым уровнем грунта;
  2. Представленная модель септика располагается на большой глубине, поэтому ее нет необходимости дополнительно защищать от холода. Тем не менее, в регионах с очень суровым климатом, верхние крышки отстойников и смотрового колодца можно дополнительно утеплить при помощи листового пенопласта или экструдированного пенополистирола толщиной 50-80 мм.
После установки труб, пространство между колодцами нужно забетонировать или засыпать ПГС.

После установки труб, пространство между колодцами нужно забетонировать или засыпать ПГС.

  1. Чтобы исключить вероятность попадания сточных вод в грунт, и не допустить проникновения грунтовых вод в септик из бетонных колец, его нужно полностью покрыть двумя слоями обмазочной гидроизоляции на основе битумной мастики;
  2. После окончательного высыхания мастики можно приступать к обратной засыпке. Для заполнения пустот между бетонными колодцами я советую использовать песчано-гравийную смесь, а для обратной засыпки самой ямы можно использовать грунт, который образовался при рытье котлована;
  3. Для защиты от подтопления паводковыми и дождевыми водами, в конце обратной засыпки я рекомендую обустроить по всему периметру септика глиняный замок толщиной 400-500 мм, и шириной не менее 600 мм;
Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой.

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой.

Для того чтобы битумная гидроизоляционная обмазка глубже проникла в пористую структуру бетона, я советую выполнять работы по гидроизоляции в сухую жаркую погоду. При этом нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты и правилах противопожарной безопасности, поскольку разогретая битумная мастика является токсичным и легковоспламеняющимся материалом.

Заключение

Чтобы новый септик из бетонных колец не портил антураж и внешний вид вашего участка, на завершающем этапе обратной засыпки нужно уложить на место плодородный слой черноземного грунта, который мы снимали в самом начале. Впоследствии его можно засеять газонной травой или засадить декоративными садовыми растениями, а на крышку смотрового люка установить муляж декоративного камня или легкую парковую скульптуру.

Всю наглядную информацию о строительстве бетонных септиков вы сможете получить из приложенного видео в этой статье, а если после просмотра появятся какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментариях.

X
X
загрузка...


Please leave this field empty.

Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту









Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток

Top