Делаем септик из бетонных колец своими руками: капитальная конструкция для утилизации отходов

Для того чтобы раз и навсегда решить проблему со сточными водами на участке, многие устанавливают септик из колец своими руками. Эта конструкция – пусть она и достаточно трудоемкая в сооружении, позволяет свести к минимуму заботы по откачке стоков, поскольку в септике значительная часть органики перерабатывается за счет деятельности микроорганизмов.

Одним из достоинств такого сооружения является возможность его самостоятельной постройки. Именно поэтому в статье я расскажу, как собирается конструкция из колец и какие элементы она должна содержать в обязательном порядке.

Такое сооружение подойдет даже для достаточно большого дома

Предварительные работы

Выбор места

Установка септиков из бетонных колец начинается с выбора места для этого очистного сооружения. Конечно, многим хочется сократить трудозатраты на прокладку траншей от дома до резервуара, но все же некоторые ограничения, обусловленные необходимостью поддержания санитарного состояния, стоит учитывать в обязательном порядке.

Схема, показывающая основные отступы для очистного сооружения

Итак, септик мы располагаем:

• не ближе, чем в 5 м от жилого дома;
• не ближе, чем в 50 м от точки водозабора (колодец, скважина);
• не ближе чем в 5 м от дороги;
• не ближе чем в 3 м от плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Кроме того, при выборе места я бы советовал поискать небольшую возвышенность (иначе талая и дождевая вода будут стекать в камеры септика со значительной площади).

Так делать не стоит – слишком близко к дому

Также полезным будет обустройство удобного подъезда: даже самый эффективный септик при переполнении нужно откачивать, потому дорожку для ассенизационной техники оставляем в обязательном порядке.

Вычисление объема

Следующий этап – расчет необходимого объема камер нашего очистного сооружения. Разобраться, как рассчитать септик, довольно просто:

Двух колец, как на схеме, может не хватить

Объем рассчитывается по формуле:

V = n х 3 х 0,2, где:

• V — требуемая емкость септика в кубометрах;
• n – количество людей, проживающих в доме, который подключён к септику;
• 3 – усредненное количество дней, за которые порция отходов полностью перерабатывается;
• 0,2 – среднесуточный объем стоков (в кубометрах) на одного человека.

В качестве примера рассчитаем объем септика на 3 человека:

V = 3 х 3 х 0,2 = 1,8 м3. Это – тот минимум, от которого можно отталкиваться. Получится делать больше – делайте больше, реже придется откачивать.

Теперь подсчитаем, сколько бетонных колец стандартного размера (1 м высоту и 1м в диаметре) нужно для обустройства камер:

1. Объем одного кольца составляет 0, 785 м3;
2. Верхнее кольцо мы сможем использовать всего на 1/3 объема, т.е. его емкость составит примерно 0,26м3;
3. Следовательно, для одной емкости нам нужно минимум 0,785 + 0,785 + 0,26 = 1,83м3, т.е. три кольца.

Варианты с разными формами колодца, но с одинаковым эффективным объемом

Наконец, определяемся с количеством камер. Как правило, для загородного участка достаточно двухкамерной конструкции – с отстойником и фильтрационным колодцем. Если же мы сооружаем септик для большого дома, использующего значительные объемы воды, то желательно установить и третью камеру, или же дополнительно присоединить к септику трубу для вывода в фильтрационное поле.

Подбор материалов

Технология устройства септика не предполагает использования дорогостоящих материалов, однако, принимая во внимание объем работ, я должен отметить, что цена в любом случае будет весьма и весьма существенной.

Это – основной элемент конструкции

Для сооружения очистной конструкции нам будут нужны:

• кольца бетонные для канализационных колодцев (стандартного размера);
• крышки для канализационных колодцев;
• люки канализационные с крышками (чугунные или полимерные);
• гравий для дренажа;
• песок для подсыпки;
• цемент для герметизации стыков между элементами и для выполнения подбетонки оснований;
• гидроизоляционные материалы (рубероид, мастика, жидкое стекло);
• наружные канализационные трубы.

Коммуникации делаем из труб для наружных работ

Кроме того, для эффективного функционирования септика желательно приобрести специальную бактериальную культуру, содержащую комплекс микроорганизмов для эффективной утилизации органики.

Биопрепарат для разложения органики

Технология устройства

Как работает система

Чтобы вы могли не только копировать конструкцию, описанную в этой статье, но и вносить в нее коррективы в зависимости от конкретных условий эксплуатации септика, ниже я опишу, как именно он должен работать.

Так устроен септик

Типовая схема сооружения предполагает наличие минимум двух камер:

1. Стойки, образовавшиеся при использовании сантехнических приборов в доме и в хозяйственных постройках, попадают в единую канализационную трубу, проложенную под землей и соединяющей здания с первой камерой септика;
2. Первая камера является отстойником, в котором жидкие отходы осветляются: в нижней части собирается твердая фракция, на поверхности формируется пленка из лёгких жироподобных веществ, а в средней находится отстоянная вода;
3. Поскольку именно здесь отходы находятся в самом токсичном состоянии, отстойник делают максимально герметичным. Это позволяет избежать фильтрации сточных вод в грунт через стыки бетонных колец и дно камеры;

Внутри фильтрационного колодца обязательно используется дренаж

4. Эффективность работы первого колодца повышается за счет работы анаэробных (бескислородных) бактерий. Они усваивают органику, которая попадает в отстойник из канализации, и переводят ее в нерастворимые минеральные вещества, формируя ил. Объем ила значительно меньше объёма твердых фекальных осадков, благодаря чему откачку септика нужно проводить на порядок реже;

Стоит отметить, что и при бактериальном разложении органики выделяется углекислый газ, а также некоторые другие газообразные вещества. Для их выведения отстойник обязательно оборудуется вентиляционной трубой.

5. Вторая камера септика – это фильтрационный колодец. Через переливную трубку в него попадает осветленная очищенная жидкость. В нижней части колодца располагается дренажный слой, который отделяет отстоянную жидкость от грунта. Через дренаж осуществляется фильтрация влаги и уменьшение ее объема в септике;

Трехкамерная модель отличается от двухкамерной только наличием промежуточного отстойника

6. При работе с большим количеством сильно загрязненных отходов иногда возникает необходимость в установке промежуточного отстойника. Его чаще всего делают в виде второй камеры между основным отстойником и фильтрационным колодцем. Промежуточный отстойник сооружается с соблюдением герметичности, но при этом объем его может быть чуть меньше, поскольку здесь практически не накапливаются твердые отходы.

Земляные работы и установка камер

Рытье котлована вручную

Инструкция по устройству септика начинается с описания земляных работ для установки камер.

Проще всего, если у нас есть возможность использовать строительную технику, поскольку перемещать кольца вручную — то еще мероприятие:

1. Сначала на выбранном участке выкапываем котлован, глубина которого должна быть минимум на 40-50 см больше, чем проектный размер камер септика. Габариты котлована подбираем с таким расчетом, чтобы в него свободно входили все элементы конструкции;
2. Далее выполняем подсыпку дна котлована песчано-гравийной смесью или песком;

Дно котлована под отстойником бетонируется

3. Участок дна, на котором будет располагаться отстойник, бетонируем (толщина заливки – около 10 см), под фильтрационный колодец подсыпаем примерно 20 см щебня;
4. Затем с помощью крана устанавливаем строго вертикально, следя за тем, чтобы они не смещались друг относительно друга. При сооружении септика на подвижных грунтах в обязательном порядке соединяем кольца изнутри металлическими пластинами, зафиксированными в бетоне с помощью анкеров;

Бетонные кольца опускаем с помощью крана

Если крана нет, действовать придется иначе: выкапываем котлован для первого кольца, устанавливаем его и постепенно подкапываем края, опуская конструкцию вниз по ере извлечения грунта. Как только верхний край кольца опустится до уровня земли – ставим сверху следующее и продолжаем работу. Получается долго, зато на кран тратиться не придется.

Кольца можно ставить и без крана, постепенно подкапывая их снизу

Все швы изнутри затираем раствором

5. Отдельно стоит сказать несколько слов о гидроизоляции конструкции. Фекальные воды отличаются значительной химической активностью, потому для защиты грунта от их инфильтрации, и для защиты бетона от разрушения стоит принять меры. С этой целью швы между кольцами я затираю цементным раствором, снаружи выполняю гидроизоляцию с использованием рубероида или битумной мастики, а изнутри обрабатывая бетон влагостойкими пропитками или жидким стеклом;

Снаружи может применяться обмазочная гидроизоляция на основе битума

6. Фильтрационный колодец нуждается в гидроизоляции значительно меньше. Более того, для эффективной фильтрации в качестве нижнего бетонного кольца можно использовать перфорированный элемент. Внутри кольца обустраиваем дренажный слой, засыпая около 50 – 70 см крупного гравия с добавлением гальки, камней, колотого керамического кирпича и т.д.

Бетонное кольцо с перфорацией

7. Можно воспользоваться и еще одной хитростью, ускоряющей процесс фильтрации: в основании котлована под слоем подсыпки с помощью желонки или ямобура делаем несколько скважин диаметром примерно 150 — 200 мм и глубиной до метра. Скважины заполняем дренажным материалом, который эффективно пропускает воду.

Оборудование септика

Колодцы готовы, и теперь нам необходимо соединить их в единую систему.

Я действую так:

1. От дома до септика выкапываю траншею, глубина которой позволит защитить канализационную трубу от промерзания. Как правило, этот параметр находится в пределах 1,2 -1,5 м;

Траншея с проложенной трубой. На фото видно, что труба лежит неглубоко, потому без утепления не обойтись

2. На дно траншеи засыпаю подушку из песка и утрамбовываю ее;
3. Укладываю канализационные трубы (использовать можно только предназначенные для наружных работ), обязательно формируя уклон в сторону септика. При использовании труб диаметром 110 мм оптимальная величина уклона составляет не менее 2 см на 1 погонный метр;
4. Вместе входа трубы в септик проделываю отверстие, через которое завожу трубу. Края отверстия обязательно герметизирую цементным раствором.

Ввод сливной трубы (слева) и патрубок перелива (справа)

5. На расстоянии примерно 1,5 м от дна отстойника проделываю отверстие в стене бетонного кольца. Симметричное отверстие проделываю и в стенке соседней камеры.
6. Соединяю эти отверстия переливной трубкой с небольшим уклоном;
7. Для предотвращения попадания в перелив твердых отходов устанавливаю на оба конца трубки по тройнику с присоединенными к нижнем у отводу отрезками трубы длиной 30-40 см.

Тройник с отводом для переливной трубы

Перекрытие и финальная отделка

Финальный этап работы проводится по такому алгоритму:

1. Вынутым грунтом засыпаем пространство между стенками котлована и камерами из бетонных колец. Если есть возможность, грунт можно заменить глиной – это обеспечит дополнительную гидроизоляцию отстойника;
2. Также засыпаем грунтом траншею с проложенной канализационной трубой;

Трубу, проходящую под землей, можно дополнительно утеплить — так она не промерзнет зимой даже при относительно неглубокой прокладке.

3. В нижней части фильтрационного колодца дренажный материал можно насыпать и снаружи – эффективность только возрастет;

Перекрытие из бетонной плиты

4. Сверху на колодцы укладываем перекрытия из бетонных плит с отверстиями под люки. Стык колец и плит герметизируем бетоном;
5. На плиты устанавливаем канализационные люки, которые обеспечат доступ в камеры септика для инспекции, ремонта и откачки;

Вариант установки люка

6. В перекрытиях проделываем отверстия, в которые уст наливаем вентиляционные трубы диаметром около 100 мм. Для эффективной вытяжки и минимизации неприятного запаха высота труб должна составлять не менее 1 -1,5 м;
7. Засыпаем перекрытие грунтом и закрываем дерном либо засеваем газонной травой. Крышки люков можно замаскировать декоративными конструкциями, скрывающими коммуникации от постороннего глаза.

Таким пластиковым «камнем» можно замаскировать крышку септика

Примерно через неделю после начала использования системы по назначению добавляем в отстойник анаэробную бактериальную культуру. В емкости как раз накопится достаточное количество органики, и микроорганизмы начнут «быстро, решительно» разлагать ее, выполняя биологическую очистку стоков.

Заключение

Канализация из бетонных колец – это весьма трудоёмкая затея, поскольку работать без привлечения тяжёлой техники будет очень непросто. И все же, изучив приведённые мной алгоритмы и просмотрев видео в этой статье, вы получите достаточно ясное представление о методике устройства септика из подобных деталей. Ну, а если вам будут нужны консультации в отношении тех или иных нюансов – я с радостью отвечу на ваши вопросы в комментариях или на страницах форума.