Схема септика: какие они бывают

Для устройства индивидуальной канализационной системы загородного дома принципиально важна схема септика. Эти устройства достаточно однотипны, но есть некоторые важные нюансы, рассмотренные далее, которые могут подпортить удовольствие от пребывания на даче.

Септик в своей работе использует принципы механической и биологической очистки стоков. Для этого стоки разделяются на три составляющих: собственно воду, которая занимает 95% и более всего объема и примеси, минеральные и органические.

Минеральные, как правило, тяжелее воды, поэтому оседают на дно. Органические плавают на поверхности, где постепенно подвергаются разложению бактериями. Результат этого разложения также опускается вниз в виде минерализованного остатка. Для нормальной работы септика важно определить его размеры и конфигурацию.

Из чего состоит септик

В основе любого септика лежат:

• камеры, где происходит отстаивание и переработка загрязнений (как правило, 2 и более)
• входной и выходной трубопроводы
• перетоки между камерами
• система вентиляции
• устройства для обслуживания: люки, прочистки и т.п.

Важная информация! Следует понимать, что схема работы септика основана на медленном перемещении стоков между камерами. Быстрый поток воды влечет следующие негативные последствия: взбалтывание донного осадка, недостаточная очистка стока, вынос неосевших веществ в следующие камеры или окружающую среду. Нормативный срок осаждения (пребывания сливных вод в септике) – 3 суток.

Согласно СНиПу септик является лишь устройством доочистки, где осаживается часть загрязнений и стоки перерабатываются анаэробными бактериями. Основная же часть очистки отводится подземной фильтрации в грунте и работе обитающих в почве аэробных бактерий.

Поэтому, когда устраивается септик схема должна уделять не меньшее, а порой – и большее внимание фильтрационному полю или колодцу.

Расчет размеров септика

Пример расчета параметров установки септика

При проектировании схема устройства септика учитывает несколько важных параметров.

Имеет значение не только объем, но и поверхностная площадь камер. Можно пытаться экономить площадь участка, устраивая оборудование вытянутым по высоте, но с малым сечением. Это может сработать до определенного предела, далее начнутся проблемы.

Параметры, которые рассчитываются при расчете септика:

• объем (исходя из предполагаемого количества стоков)
• площадь (по скорости перетекания сливных вод)
• высота (не может быть менее 1,2 м)
• глубина заложения (определяется уровнем промерзания грунта и расположением грунтовых вод)

Следующие соображения помогут понять, как рассчитывается, когда устраивается септик своими руками схема его размещения.

Итак:

1. Объем рассчитывается по количеству человек, которое будет обслуживать устройство: в зависимости от среднего уровня водопотребления 150-200 л на человека, полученная цифра умножается на 3 суток для эффективного разложения.
2. Площадь  поверхности отстойника рассчитывается по специальным формулам, привязанных к объемам стоков, степени их загрязненности и скорости движения жидкости. На практике можно сказать, что если ширина будет равна высоте септика – этого будет достаточно для бытовых стоков.
3. Высота в 1,2 м принимается исходя из того, что при меньшей не будут работать бактерии для выгребных ям К этому минимуму следует еще добавить  не менее 20 см от низа входного отверстия, поскольку приливная труба должна быть загнута вниз и располагаться выше уровня поверхности на 50 и более миллиметров. Также нужно учитывать, что расстояние от уровня стоков до верха камеры должно быть не менее 300 мм– соответственно, данный объем нужно вычитать из реальной вместимости устройства.
4. Глубина заложения, особенно в холодных регионах – важный параметр. СНиП рекомендует брать ее на 30 см ниже уровня промерзания почвы, но реально это ограничении можно обойти при помощи слоя утеплителя. Замерзание стоковых вод в септике – редкое явление, но их охлаждение приведет к уменьшению активности бактерий вплоть до ноля.

Важная информация! Не следует недооценивать выдавливание септика из почвы вспучиванием или грунтовыми водами. Само устройство может не пострадать, но будут повреждены трубопроводы, что потребует земляных работ.

Количество камер: при объеме стоков до 1 кубометра в сутки допускается создание однокамерного устройства, от 1 до 5 кубометров – 2-х, и свыше 5 – необходим трехкамерный септик. В качестве третьей камеры может использоваться секция аэрации, фильтрационный колодец или аэрационное поле.

При этом двухкамерная схемаопределяет, что объем первой камеры должен составлять 75% от общего, в трехкамерных – половину, и по 25% — на вторую и третью камеры. В случае устройства септика из бетонных колец последние ограничения не действуют – камеры могут быть равными.

Следует планировать и расположение септика на участке: он имеет собственную санитарную зону в 5 м, где не должно быть никаких строений, также существует ограничение по расстоянию в 2 м от заборов, дорог, деревьев и 50 м от источника водоснабжения.

Порядок оборудования септика

Рытье котлована – начальный этап устройства септика

Поскольку устраиваются септики в основном ниже уровня почвы, понятно, что земляные работы составят значительную часть всех операций.

СОВЕТ! Если участок имеет уклон, и дом расположен в верхней его части, можно уменьшить количество вынимаемого грунта, расположив камеры септика последовательно по склону, используя перепад высоты.

Начинать устройство септика лучше именно с отрывки основного котлована, а потом подводить к нему траншеи – это позволит точно обозначить точку входа, проделать отверстия и соблюсти уклоны.

Не следует забывать, что размер готовой ямы должен хотя бы на 100 мм отступать от конечного размера септика – иначе его невозможно будет засыпать. Если предусматривается заливка монолитного корпуса – далее необходимо уложить на дно и стены гидроизоляцию, при необходимости (в случае заложения выше уровня промерзания) – и теплоизоляцию.

Далее следует собственно монтажный этап: установка септика танк своими руками (танком называют каждую из камер), или всего устройства в сборе, если оно выполнено в едином корпусе.

Перед этим под основанием, независимо от используемой емкости, делается песчаная подушка. Песок хорошо утрамбовывается, и проверяется горизонтальность его слоя. Если сооружение планируется набирать из колец – следует сразу сделать бетонную подложку и дать ей затвердеть.

Септик в разрезе

Иногда второй накопитель устанавливаемого септика устраивают без дна, на гравийно-песчаной отсыпке. Но при этом нужно быть абсолютно уверенным в уровне грунтовых вод – а это величина непостоянная. В случае, когда накопители выполнены из пластика – на дно укладывается загрузочная бетонная плита с монтажными петлями, в которые сразу устанавливается крепеж.

Это могут быть специальные тросы или крюки  в зависимости от конструкции танка. После установки емкостей эта операция будет затруднена. Популярные сейчас еврокубы и прочие неспециализированные полимерные емкости необходимо также предварительно обвязать сеткой из стального прутка для предохранения стенок от повреждения грунтом или бетонной заливкой. Эта же сетка используются для крепления накопителя к загрузочной плите.

СОВЕТ! Все возможные работы по прорезке отверстий, монтажу вентиляции или установке дополнительных перегородок в пластиковых емкостях, если это необходимо, лучше провести до установки в котлован. Это дает возможность легкой проверки всех параметров, выполнения герметизации швов и стыков. К тому же, в противном случае все эти работы придется вести изнутри накопителя, что весьма неудобно.

Следующий этап, который предусматривает схема монтажа септика – установка/заливка емкостей. Для бетона это будет монтаж опалубки, для железобетона, кроме того – арматуры.

Кирпичная кладка выполняется обычным образом. Бетонные кольца устанавливаются при помощи крана, при этом необходимо точное совмещение изделий на разных уровнях. Это очень важно для последующей заделки швов – ведь устроенный септик своими руками должен быть герметичным. Пластиковые танки просто устанавливаются и крепятся ранее установленными приспособлениями.

СОВЕТ! Полимерные емкости можно проверить на герметичность заранее, еще на поверхности, при помощи сжатого воздуха. Это позволить выявить возможные проблемы до того, как их сложно будет устранить.

Далее на бетонные или кирпичные конструкции кладется перекрытие, и идет обратная засыпка котлована. В случае необходимости перед этим монтируется слой утеплителя.

Возможные проблемы

СОВЕТ! На тему септик: как сделать самому существует немало споров и мнений, порой противоположных. Поэтому лучше всегда следовать требованиям СНиПов – они писались практиками. Исключение могут составлять случаи, когда материал появился позже, чем в нормативы вносились изменения. Если работа септика приведет к загрязнению окружающей территории или водоемов можно получить крупный штраф и понести прочие расходы.

Возможные проблемы с септиками

Главная проблема септиков – потеря герметичности соединений и конструкций. Она возможна в результате некачественного монтажа бетонных колец или появления трещин в емкостях из других материалов.

Также если была использована полимерная или металлическая схема септик мог быть ненадежно закреплен на утяжеляющей плите, или вообще установлен без нее. В результате всплытия в грунтовых водах или вспучивания грунта от мороза емкость стала подвигаться вверх.

Поскольку подводящий и отводящий трубопроводы уже жестко закреплены в траншее, в местах соединений могут образоваться течи. При этом негерметичность емкостей работает в обе стороны – септик загрязняет грунтовку, а грунтовые воды, просачиваясь внутрь, приводят к его переполнению, вызывая еще большее загрязнение. Тот же эффект дает подъем грунтовки в камерах септиков, где не оборудовалось дно.

Учитывая все вышесказанное, когда проектируется схема септика, правильному расчету и аккуратности выполнения работ следует уделять пристальное внимание. Учитывая громоздкость конструкции, работы по переделке готовой установки могут стоить даже больше, чем само ее создание.