Как построить выгребную яму: все, что нужно знать

Если Вы счастливый обладатель собственного дома или коттеджа, либо просто дачного участка с домиком, то рано или поздно зададитесь вопросом: как построить выгребную яму и перестать испытывать дискомфорт.

При кажущейся простоте вопроса, есть ряд нюансов, знать которые не просто рекомендовано, но и необходимо, во избежание неприятностей и в отношении здоровья, и в отношении ответственности перед законом.

Два типа выгребных ям

Принципиально выгребные ямы делятся на два типа:

• Яма без дна.
• Яма с дном.

Прежде чем просчитывать строительство ямы, выясните, какой максимальный объем сточных вод в сутки планируется? Сюда входят все стоки, производимые Вами, Вашей семьей и гостями по максимально возможному показателю.

Если общий объем сточных вод не превышает 1 метр кубический в сутки, дно ямы будет расположено выше уровня грунтовых вод не менее , чем на один метр, уровень водозабора на участке находится выше уровня ямы,  тогда можно использовать выгребную яму без дна. К слову сказать, использование ям без дна запрещено.

Если стоки превысят объем в один метр, то почва просто не справится с фильтрацией и возникает высокая вероятность засорения грунтовых вод, а это значит, что нечистоты попадут в питьевую воду, и пострадать можете и Вы, и Ваши соседи. Отсюда и уголовная ответственность.

Совет: может случиться так, что дождевая или талая вода попадут в яму, чем вызовут внеплановое переполнение, поэтому горловину ямы делайте выше уровня грунта и заранее позаботьтесь о плотной герметичной крышке-люке.

Яма без дна отличается от герметичной тем, что стоки частично уходят в почву и выкачивать нечистоты ассенизационной машиной нужно реже. Однако с годами на дне ямы нарастает своеобразная корка, которая перестает пропускать воду, и яма наполняется как герметичная.

Герметичная выгребная яма или яма с дном принципиально отличается от первого варианта тем, что не пропускает стоки сквозь свои стены. Для этого производится гидроизоляция выгребной ямы.

Такая конструкция экологически безопасна, при условии своевременного очищения, и отвечает требованиям эпидемиологов.

Давайте рассчитаем оптимальный объем ямы. Для простоты расчетов примем среднестатистические показатели. Один человек в сутки расходует примерно 150-200 литров воды. Значит, семья из 4-х человек способна произвести 600-800 л сточных вод в сутки.

Рассчитывайте объемы всегда по максимуму, это предотвратит неприятные ситуации в будущем. Объем ямы должен быть минимум в 3 раза больше суточного объема стоков, значит в нашем случае не менее 2400 литров, или 2.4 метра кубических.

Совет: глубина сливной ямы не должна быть более 3 метров, иначе выкачка осадка ассенизационной машиной будет затруднительна.

Теперь определимся с расстояниями между объектами строительства на участке (согласно нормам СНИП).

Итак:

• Расстояние от выгребной ямы до дома 5-20 метров.
• Расстояние от дна ямы до уровня грунтовых вод не менее 1 метра.
• Расстояние от ямы до колодца с питьевой водой (не менее): глинистая почва –20 м, суглинка –30 м, песок, супесь – 50 м.
• Расстояние до забора (края участка) не менее 1 м.

Выгребная яма в частном доме своими руками строится из различных материалов. Вариантов встречается множество.

Вот некоторые из них:

• Кирпич глинистый.
• Дерево просмоленное.
• Бетон цельнолитой.
• Железобетонные кольца.
• Цельнолитые полимерные цистерны.
• Подручный материал: бочки, покрышки и т.п.

Сразу оговорюсь, последний вариант приемлем только при удалении от поселения других людей, и очень глубоком залегании грунтовых вод, потому что добиться герметичности из подручных средств удается не всегда, а нецелевой материал быстро выходит из строя в результате коррозии. И помните об экологии.

Давайте рассмотрим некоторые варианты строительства выгребной ямы.

1. 

   Выгребная яма из кирпича

   Кирпич. Как правило, в ход идет б/у кирпич в хорошем состоянии с разобранных строений.

Кладка производится в полкирпича, кладется на легкий фундамент, дно заливается бетоном, железнится. На дно используется армирование (например, арматура 6 мм) для прочности конструкции.

Дно делается с небольшим уклоном в сторону люка.  Форма может быть квадратная, прямоугольная, круглая. С внутренней стороны поверхность штукатурится, железнится. С внешней стороны колодца прокладывается слой жирной глины толщиной 20 см.

Сверху закрывается щитом из просмоленного дерева с утеплением, либо заливается железобетонная крышка,  либо кладется заводская ж/б крышка. Соединительные щели крышки со стенками ямы герметизируются. Устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм с выносом над землей 600 мм.

2. Дерево. Стенки собираются из просмоленных или пропитанных специальным раствором (например, креазотом) бревен, щели заделываются герметично, дно заливается бетоном с железнением или те же бревна с герметизацией щелей.
   

   Выгребная яма из дерева

Желательно дополнительно нанести на стенки и дно герметизирующий слой. Ставится крышка одним из описанных ранее способов, герметизируется место соединения, устанавливается люк, устанавливаем вентиляционную трубу.

3. Бетон цельнолитой. Все делаем подобно кирпичному варианту, только стены заливаем бетоном в предварительно установленную армированную опалубку. Бетонируем дно, вся конструкция изнутри покрывается битумом для гидроизоляции, ставим крышку, изолируем.
   

   Опалубка под заливку

4. Бетонные кольца. Самый распространенный вариант в силу простоты сборки. На легкую бетонную подушку кладем последовательно: дно, кольца (3 штуки, например), крышка с отверстием под люк. Все как на рисунке в начале статьи.
   

   Яма из бетонных колец

Количество колец рассчитываем исходя из необходимого объема. Кольцо имеет стандартную высоту 90 см и внутренний диаметр от  70 см до 200 см. Например, кольцо диаметром 1,5 м имеет объем V=0,9(высота)*0,75(радиус)*3,14(пи)=2,12 метра куб.

Двух колец для устройства выгребной ямы хватит с запасом, но учтем тот факт, что верхний уровень сливного колодца должен быть выше уровня земли, и чем дальше яма от дома, тем больше уклон сливной трубы, а значит и глубина ямы увеличивается.

Поэтому 3 кольца будет в самый раз. Герметизируем внутреннюю поверхность битумом и соединяем со сливной трубой

Совет: место соединения колодца с трубой сделайте мягким (тканевый уплотнитель, пропитанный специальным составом), чтобы подвижки грунта не сломали трубу.

5. Полимерные цистерны. Очень просто монтируются в выкопанную под них яму. Не нужно герметизировать. Однако существует риск выдавливания емкости на поверхность и раздавливания в земле. Поэтому, выясните у геодезистов в Вашем районе насколько подвижна почва.

Чтобы цистерна не «всплыла», ее закрепляют тросами к основанию, как правило, железобетонному.

Вместе с копкой ямы под сливной колодец копается и траншея для сливной трубы. Труба используется диаметром 100 мм, обычно ПВХ, закладывается на глубину 1,2 метра, чтобы избежать промерзания, наклон составляет 3-7 мм на погонный метр трубы.

Бывает так, что на участке уже есть выгребная яма, но размеры ее не удовлетворяют владельца дома. В таком случае не стоит демонтировать уже имеющуюся конструкцию, проще построить рядом еще один сливной колодец и совместить первый со вторым, чтобы слив мог перетекать.

Мы с Вами подробно разобрали, как правильно построить выгребную яму, рассмотрели способы строительства, возможные сложности и нюансы. Хорошенько разметьте все перед началом строительства, учитывая глубины, расстояния и наклоны, это избавит Вас от простоев дорогостоящей техники и от переделок.