Заводские и самодельные отливы для крыши – 2 варианта монтажа

Вы уже практически полностью смонтировали кровлю, и пришло время выбрать и установить отливы для крыши? Тогда эта статья написана именно для вас. В ней я расскажу, какие разновидности отливов сейчас предлагает нам современный рынок. И конечно мы подробно остановимся на том, как сделать отливы на крыше своими руками.

Металлический отлив, закрепленный на лобовой доске.

Разновидности отливов

• Патриархом данного направления заслужено считаются отливы из оцинкованной стали. Толщина металла в них не превышает 1 мм, сверху стальной холоднокатаный лист покрывается тонким цинковым напылением. Так как метал тонкий, вес у этих изделий вполне приемлемый для любой кровли;

На интенсивность коррозии влияет окружающая среда: в деревне оцинкованные отливы будут стоять долго и надежно, а кислотные городские дожди «уничтожают» оцинкованную сталь примерно за 10 лет.

• Хорошая альтернатива оцинкованной стали — алюминий. Отливы из него намного легче предыдущего варианта, но прямой контакт алюминия с окружающей средой нежелателен. Для защиты алюминиевые отливы покрываются полимерным напылением, что повышает срок службы до 20–30 лет.

Классические отливы из оцинкованной стали.

Алюминиевая конструкция покрытая полимерным напылением.

• Еще существуют медные отливы. Оксидированная медь, как обещают производители, будет служить от 50 лет и более, но в нашей стране этот товар пока что из разряда диковинных. Во-первых, он стоит баснословных денег, а во-вторых, не на каждый дом такие изделия поставишь, ведь охотники за медью у нас еще не перевелись;

Изделия из оксидированной меди.

• Пластиковые водоотливы для крыши сейчас активно набирают свою популярность, их рейтинг уже приближается к 50%, то есть почти половина подобных изделий у нас сейчас делают из пластика:
  1. Они легкие, достаточно прочные, а главное, что стоят они вполне приемлемых денег и монтаж таких водоотливов едва ли не самый простой;
  2. Оппоненты уверяют, что пластик трескается при больших морозах, но честно сказать, мне в это с трудом вериться. Возможно, где-то на крайнем севере такие неприятности и случаются, а в средней полосе и на Урале пластик стоит нормально, это уже проверено.

Пластиковая конструкция.

Тонкости выбора и последовательность установки отливов

Виды отливов, конечно, могут быть разными, но инструкция по их монтажу зачастую мало чем отличается. По сути, сейчас если не брать кустарные производства, то все известные производители выпускают на рынок вполне качественный товар. Вне зависимости от материала, из которого он сделан.

Мне приходилось монтировать разные виды отливов для дома от разных производителей: Gamrat, Lindab, Galeco, Grand-Line, Ruplast и им подобные.

И по поводу приоритета в выборе у меня сложилось свое мнение:

1. Во-первых, в линейке должны быть представлены абсолютно все детали конструкции, вплоть до прокладок, что называется под ключ;
2. Во-вторых, обязательно должна присутствовать понятная и качественная видео инструкция по монтажу.

Наименование деталей конструкции.

Пару слов о расчетах и расценках

Что касается расчетов, то основным параметром является ширина желоба. По правилам считается, что на 1м² кровли нужно порядка 15 мм ширины желоба. Так если у вас площадь одной плоскости кровли 100м², то желоб должен быть 15 см.

Но когда сталкиваешься с практикой, приходишь к выводу, что эти данные, мягко говоря, завышены. К примеру, на крышу площадью 90м² можно спокойно ставить желоб шириной в 10 см и все будет прекрасно работать.

Запас, конечно, нужно давать, но без фанатизма. Тем более, что чем объемней желоб, тем его цена выше.

Расчет квадратуры кровли залог правильного выбора отливов.

Теперь немного поговорим о ценах. Конечно в каждом регионе расценки на одни и те же товары отличаются, поэтому я объединил в таблицу средние цены по России.

Выбирая подобный товар, следует смотреть не только на цену за погонный метр желоба. Не менее важно сразу узнать стоимость основных элементов фурнитуры. Зачастую фурнитура обходится дороже, чем сами желоба.

Рассмотрим на примере: двускатная крыша с шириной ската 9м и высотой кровли 3м. Работает наемная бригада.

Вариант №1: руководство для монтажа заводских отливов

Я не зря привел таблицу расположенную выше, с конкретной раскладкой по ценам. Не правда ли, самая впечатляющая графа, не считая «Итого», это оплата наемным мастерам. Большинство хозяев, увидев такой ценник, поневоле начинает задумываться о том насколько реально все это сделать своими руками.

Эксклюзивные отливы ручной работы.

Скажу вам честно, установка отливов на крышу дело, конечно, не самое пустяковое, но вполне реальное для домашнего мастера. Особенно когда есть пошаговое руководство, о котором далее и пойдет речь.

Перво-наперво нужно будет приготовить обязательный набор инструмента.

Не переживайте, особенно дорогого инструмента не понадобится.

1. Рулетка;
2. Маркер;
3. Простейший полосогиб;
4. Разметочный шнур;
5. Шуруповерт;
6. Отвертка;
7. Ножовка по металлу;
8. Клей или кровельный герметик.

Основные необходимые инструменты.

Установка отливов на крышу, как и любая работа, выполняется поэтапно.

Причем производители могут быть разные, а последовательность действий, как правило, везде одинаковая:

1. Монтаж базовых кронштейнов;
2. Установка сливных воронок;
3. Установка желобов на кронштейны;
4. Монтаж колена водосточной трубы;
5. Крепление хомутов для водосточной трубы;
6. Установка самой водосточной трубы;
7. Установка на водосточную трубу отвода.

Запомните, желоб нужно монтировать так, чтобы срез кровли не заходил за середину отлива. В идеале он должен немного перекрывать ближний край.

Схема установки желоба.

Здесь есть еще одна тонкость — если продолжить воображаемую линию по плоскости кровли, то она не должна пересекать край нашего желоба. В противном случае зимой при сходе снега желоб может попросту сорвать. Если же так сделать не получается, то кровлю нужно обязательно оборудовать упорами и рассекателями для снега.

Скат кровли не должен перекрывать край желоба

Вообще отливы могут навешиваться на край кровли двумя способами:

1. С фиксацией на стропилах кровли;
2. С фиксацией на лобовой доске.

Лобовой доской называют широкую вертикальную планку, которая монтируется непосредственно под срезом кровли.

Первый вариант монтажа возможен только на стадии строительства, еще до настила самого кровельного покрытия. Он осуществляется при помощи металлических подвесов сделанных из полосы. Выглядят они практически одинаково, вне зависимости от фирмы производителя.

Металлические подвесы для крепления на стропила кровли

Подвесы для монтажа на лобовую доску могут быть как металлическими, так и пластиковыми. И здесь уже виды подвесов бывают самые разнообразные. Причем каждый производитель доказывает, что у него они самые лучшие.

По моему мнению, второй вариант фиксации на лобовой доске более практичный. Ведь если подвес нужно будет отремонтировать или заменить, на лобовой доске это можно сделать без особых проблем. А вот если кронштейн закреплен на стропилах, то придется приподымать или вообще, частично демонтировать кровельное покрытие.

Схема установки металлических подвесов на стропила кровли

Вне зависимости от того, какие подвесы и какую систему фиксации вы выбрали, желоб монтируется с наклоном порядка 1 – 3 мм на 1 метр погонный. Больше делать не стоит, так как выпускное отверстие воронки при сильном ливне может не справиться.

Некоторые мастера монтируют желоб строго горизонтально, но это также на самый лучший вариант. Ведь идеально ровно выставить конструкцию трудно. В любом случае будут какие-то прогибы и в них, начнет собираться вода и хуже того, грязь.

Разметка сразу нескольких подвесных кронштейнов с учетом наклона желоба

Размечать нужно сразу все кронштейны, которые будут обеспечивать уклон желоба в одну сторону. Сначала все подвесы складываются единым пакетом вместе и с отступом 10 мм от будущего среза желоба, проводится горизонтальная линия.

Следующая линия будет обозначать точку изгиба полосы. Так на фото показан вариант, когда длина кровельного среза составляет 10м, а уклон желоба 2 мм на 1м/п.

Разметка из расчета уклона желоба 2 мм

Далее по разметке нужно будет согнуть все наши подвесы под одинаковым углом. Естественно, лучше использовать хороший полосогиб. Но за неимением такового можно согнуть кронштейны при помощи любого подручного средства.

Лично я, когда первый раз столкнулся с такой необходимостью, просто зажимал полоски в тиски и сгибал их обычным молотком. Угол выдерживал на глаз, а потом на месте подгибал зафиксированные кронштейны руками.

Сгибание металлического подвеса при помощи полосогиба

По правилам после фиксации кронштейна на стропилах кровли, передний край нашего желоба должен быть ниже заднего примерно на 2 мм. Кстати, этим и хорош полосогиб, там можно один раз выставить нужный угол и больше не беспокоиться.

Контроль угла изгиба

Первыми устанавливаются два крайних кронштейна. Они фиксируются четко на расстоянии 150 мм от боковых срезов кровли. Все остальные кронштейны мы будет устанавливать на расстоянии порядка 50 – 60 см.

Схема фиксации кронштейнов

Чтобы ровно закрепить все остальные кронштейны, мы натягиваем шнур между двумя крайними подвесами и ориентируемся по нему. По правилам шнур следует натягивать по внешнему краю подвесов, хотя некоторые мастера рекомендуют натягивать шнур по дну желоба. Я пробовал оба варианта, особой разницы между ними нет, здесь как кто привык.

Монтаж промежуточных кронштейнов по натянутому шнуру

На стропилах подвесы крепятся несколькими саморезами. В самих подвесах для этого есть специальные отверстия, так что ничего сверлить не нужно. Лучше конечно взять саморезы с антикоррозийным покрытием.

Один из видов саморезов предназначенных для фиксации кронштейнов на деревянных стропилах

До этого момента выше изложенная технология одинакова для всех отливов, вне зависимости от фирмы производителя. Как вы понимаете рассказать в одной статье обо всех популярных моделях практически не реально.

Поэтому я решил остановиться на том, как монтируются пластиковые водоотливы на примере ходовой модели от отечественной фирмы «Ruplast». На данный момент пластик это один из самых популярных материалов.

Первыми, по выше изложенной схеме монтируются крайние кронштейны на расстоянии 150 мм от бокового среза кровли. Естественно для крепления в пластиковых подвесах есть специальные отверстия.

Фиксация пластикового подвеса на лобовой доске

Далее нужно будет также натянуть ориентировочный шпагат между двумя крайними подвесами.

Хорошо если мастера попались добросовестные и ваша лобовая доска выставлена четко по горизонту. Тогда уклон можно разметить обычной линейкой. В противном случае я рекомендую воспользоваться гидроуровнем. На обычном гидроуровне есть градуировка порядка 10 см этого вполне достаточно, чтобы выставить правильный наклон.

Ориентировочный шпагат между двумя крайними кронштейнами

Далее нам нужно учесть очень важную деталь: любой пластик при перепаде температур будет изменять свои линейные размеры. Так на отливах при повышении температуры на каждые десять градусов секция длиной в 10м будет в среднем увеличиваться на 3,5 см. что составляет от 3 до 7 мм на 1 погонный метр.

Деформация пластика в результате теплового расширения

Роль компенсаторов на небольших крышах исполняют сливные воронки. Если же ваш пролет имеет длину более 10м и на этом расстоянии, нет ни одной сливной воронки, то между секциями вставляется специальный компенсатор деформации.

Многие солидные фирмы, в частности «Ruplast» для облегчения монтажа изнутри наносят на сливные воронки и на компенсаторы специальную шкалу. Ориентируясь по ней можно легко определить, где точно, на данный момент должен располагаться желоб.

К примеру если на момент монтажа на улице стоит температура +20ºС, то вам нужно установить срез желоба именно на этой отметке. Согласитесь, такая мелочь может значительно облегчить работу и ускорить время монтажа.

Монтажная разметка на сливной воронке

Как воронка, так и отдельный компенсатор фиксируются заранее в четко определенном месте. Крепить их нужно ориентируясь на шнур натянутый между кронштейнами. Воротка крепится к лобовой доске на саморезы, а расширительный промежуточный элемент просто приклеивается к двум частям желоба.

Расширительный компенсатор с градуировкой изнутри

Секции пластиковых желобов зачастую имеют длину не более 3 – 4м. Поэтому чтобы смонтировать пролет приходится склеивать несколько секций.

Делается это довольно просто: специальный соединитель намазывается клеем и на горизонтальной поверхности секции склеиваются. Но вот при монтаже этот соединитель не должен быть ближе 9 см от очередного промежуточного кронштейна.

Расстояние от кронштейна до стыка двух секций желоба

Наружные и внутренние углы монтируются аналогично. Они с обеих сторон намазываются клеем и на клей садятся края желобов. С этим может справиться любой домашний мастер.

Монтаж двух направлений внешнего угла

Сами же желоба вначале зацепляются за дальний фиксатор кронштейна, а потом прижимаются к ближнему фиксатору, до характерного щелчка. И не вздумайте желоба приклеивать к кронштейнам, такие случаи уже были. Стоит измениться температуре и ваши отливы пойдут волной из-за возникшего внутреннего напряжения.

Вставляем желоб в кронштейн

На последнем этапе монтажа желобов по краям приклеиваются заглушки. Все заглушки, как правило, идут универсальные. То есть они подходят как для правосторонней, так и для левосторонней установки.

Далее нам остается только собрать и зафиксировать на стене водосточную трубу. Моделей креплений под водосточную трубу сейчас существует несколько. Каждая фирма разрабатывает свои.

Но, честно говоря, особой разницы в этих моделях нет, здесь главное правильно выдержать расстояния. Для стандартных случаев существует специальная таблица расчета. А если случай не ординарный, то мастер сам подгоняет водосток.

Таблица для монтажа водосточной трубы

Расстояние же между навесами для крепления на стену водосточной трубы обычно колеблется в районе 1,5 – 2м. Конечно, вы можете поставить крепления хоть через каждые полметра, но особого смысла в этом не будет.

Расстояние между навесами для водосточной трубы

Кстати если дом высокий и длина водосточной пластиковой трубы превышает 4м, то нужно будет устанавливать компенсатор расширения для труб.

Выглядит он как обычный патрубок:

• Нижняя часть компенсатора жестко приклеивается к нижней трубе;
• Верхняя труба просто вставляется в горловину компенсатора с люфтом порядка 20 мм

Снизу всей этой системы оборудуется сливное колено. Можно конечно обойтись и без него, но скорость падения воды большая и через пару лет под вашим водостоком будет канавка. Здесь актуальна народная мудрость «Вода камень точит». Расстояние от края колена до отмостки выдерживается в районе 20 см.

Расстояние от нижней части водостока до отмостки

Вариант №2: специально для самоделкиных

Эту главу я написал специально для тех неугомонных мастеров, которые уверены в том, что вещь, сделанная своими руками всегда лучше любой заводской. Плюс помимо морального удовлетворения такие вещи обходятся значительно дешевле.

Хочу предупредить сразу: если вы не являетесь профессиональным жестянщиком, то ждать особой красоты от самодельных отливов не стоит.

Работать они будут и возможно даже не хуже чем заводские. Но внешний вид у таких произведений домашнего искусства оставляет желать лучшего. Хотя допустим для дачи, вполне может пройти.

Самодельный отлив из канализационной трубы

Из того, что я видел на данный момент, самым лучшим материалом для создания самодельных отливов являются пластиковые канализационные трубы сечением от 100 мм. Они легкие, прочные и достаточно долговечные. Плюс в линейке есть вся необходимая фурнитура: колена, переходники, заглушки и прочее.

В теории все выглядит просто. Трубу нужно распустить вдоль и закрепить на подвесах. Но на практике и без сноровки ровно распустить гладкую пластиковую канализационную трубу довольно сложно.

Здесь есть одна хитрость: вам нужно взять какой-нибудь деревянный брусок или дощечку и положить его на ровную поверхность. После этого фиксируем саморезом край нашей трубы на этом бруске.

Фиксация канализационной трубы для разметки и порезки

Но нам еще нужно нанести точную разметку. Чтобы не мучатся с рулеткой, мы не до конца вкручиваем еще один саморез в нашу трубу, только теперь сверху и четко напротив нижнего самореза.

То же самое делаем с другого конца трубы и между двумя верхними саморезами натягиваем ориентировочный шнур. Теперь нам остается только взять маркер и разметить линию реза по натянутому шнуру.

Размечаем место разреза маркером

Дальше снимаем шнур, берем болгарку и разрезаем трубу по нашей разметке. Я как-то пытался разрезать такую трубу мощными ножницами по металлу, резать можно, но получается не ровно, так что вам я этим заниматься не советую.

Распускаем трубу при помощи болгарки

Теперь нам нужно то же самое сделать с обратной стороны. Для этого выкручиваем нижний саморез, переворачиваем трубу и фиксируем ее на деревянном бруске. Только на этот раз двумя саморезами. А сверху снова натягиваем шнур, после чего размечаем и разрезаем трубу.

Фиксация и разметка трубы с обратной стороны

Таким образом, мы получили отдельные секции для нашего желоба. В заводских желобах есть специальные соединительные хомуты. Нам же, чтобы соединить эти секции в единый желоб придется обходиться обычными саморезами.

Все просто, складываем секции вместе и фиксируем их в 3 точках саморезами (по бокам и снизу). Чтобы желоб не подтекал можно место соединения смазать силиконом.

Делаем цельный желоб из отдельных секций трубы

Теперь наш отлив нужно на что-то подвесить.

Здесь есть 2 варианта:

1. Проще пойти в магазин и купить нормальные металлические подвесы. На них есть специальные крылышки, загнув которые вы надежно зафиксируете желоб в кронштейне;
2. Тем же, кто принципиально не желает использовать заводские варианты, могу посоветовать согнуть самому кронштейны из металлической упаковочной полосы. Только не забудьте их после этого хорошо покрасить, иначе тонкий металл может сгнить за пару сезонов.

Фиксация желоба на подвесе специальными крылышками

Кроме того, пластиковый желоб придется как-то фиксировать на самодельных кронштейнах из упаковочной полосы. Для этого нужно заранее просверлить по паре отверстий в каждом кронштейне. Далее навешиваете кронштейны на кровлю, вставляете в них желоб и фиксируете его саморезами снизу.

Фиксация самодельного отлива на самодельном подвесе при помощи саморезов

В завершении нам нужно будет сделать водосток. Если под желоба мы использовали трубу сечением 100 или 110 мм, то для водостока лучше подойдут трубы сечением 50 мм. Естественно воронка делается из обрезанного переходника.

А дальше все собирается так же, как и в обычной канализации, ведь резать там уже ничего не нужно. Что же касается правил сборки водостока, то выше я уже о них рассказывал. Все параметры можно взять из таблицы.

Самодельный отлив с водостоком из канализационных труб

Вывод

Я постарался как можно более подробно, пошагово рассказать о монтаже заводского варианта отливов, а также об изготовлении и установке самодельных конструкций. На фото и видео в этой статье есть дополнительный материал. Теперь вам осталось выбрать, что больше нравится и приступать к делу. Если возникли вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

Качественный отлив в действии.