Добавить в закладки
Круглосуточно 24/7
Бесплатная консультация:
+7 (963) 999-32-81
Статьи

О глубине септика и устройстве трубопровода

какова глубина залегания септика

Современные септики представляют собой достаточно простые конструкции, однако весь процесс обустройства канализации в частных домах сложен, как и любой другой инженерный проект. От того, насколько грамотно составлена схема и проведена работа, зависит комфорт обитателей дома и безаварийная работа системы.

Мы постарались собрать в единую статью все нюансы прокладки автономной канализации, функционирующей на базе ЛОС. Эта информация будет одинаково полезна как самим владельцам коттеджей, так и строителям. Вы узнаете, какое количество материалов необходимо для полной системы канализации, на какой глубине ставить септик и другие аспекты процесса.

Внутренняя зона канализации

Это часть всей сети, расположенная внутри здания. При составлении схемы внутренней части сети канализации учитывается, где будет находиться самый удаленный от выхода стояка наружу, сантехнический прибор. Например, составление схемы для многоэтажного дома с туалетом или ванной на верхнем этаже начинается именно с точки расположения унитаза (ванной, раковины) на верхнем этаже. Лучше всего, если все сантехнические устройства на всех этажа будут расположены по одной линии. Точки подключения лучше располагать как можно ближе к стояку. Тогда вам удастся сократить количество материалов. Очень важно, чтобы трубы были одного диаметра – это исключит засоры. Сток внутри дома должен быть естественным, а если соединяются трубы разного диаметра, используются колена под 30°.

Итак, при составлении схемы внутренней зона канализации учитывается: число этажей и комнат, число сантехнических точек и наличие (отсутствие) подвального помещения.

В саму схему входит:

  • точки подключения к стояку;
  • центральный стояк;
  • труба вывода системы наружу;
  • соединительные элементы;
  • гидрозатвор.

Готовая схема обязательно хранится вместе с документами в доме, чтобы в случае необходимости ее можно было быстро найти.

Внешняя зона канализации

Прежде чем приступать к планированию внешней зоны сети, необходимо в деталях изучить участок у дома, включая тип грунта и точку промерзания почвы, выяснить, насколько глубоко залегают грунтовые воды. Исходя из полученных данных, решается:

  • под каким уклоном будет проходить трубопровод к септику;
  • на какой глубине будет расположен сам септик;
  • какое расстояние от дома до ЛОС возможно и так далее.

Внешняя часть системы состоит из труб, проведенных от фундамента дома к септику, непосредственно емкости станции, ревизионного колодца и фановой трубы. Чем меньше изгибов будет иметь трубопровод, тем эффективнее будет работать система. Прямые трубопроводы, без загибов и соединений, обходятся дешевле и снижают риск засоров. Без фановой трубы невозможно обустроить качественную вентиляцию, без обратного клапана — организовать приток воздуха в септик. А ревизионный колодец нужен для проведения ремонтных работ в случае необходимости.

Что касается фановой трубы, то ее располагают как можно выше – в идеале на крыше дома. Центральный стояк оканчивается вентиляционным зонтом или вакуумным клапаном.

Нюансы укладки трубопровода

Изучение участка включает выяснение глубины промерзания почвы. Выход трубопровода из фундамента должен находиться выше точки промерзания как минимум на 30 см.

Глубину закладки трубы определяют, исходя из нормативов по регионам и с учетом нагрузки на почву. Так, в регионах с холодным климатом глубина траншей под канализационную сеть составляет около 70 см и глубже. В случае если трубопровод будет расположен под стоянкой или дорогой для автомашин, глубину увеличивают. Как и в случае любых иных площадок, которые зимой очищают от снега.

Для глубины закладки труб в каждом регионе существуют собственные нормативы, отраженные в карте зон. Средняя полоса России и Сибирь – от 0,7 до 1,5 метров. Юг России – меньше в два раза. Однако стоит учесть диаметр патрубка под выход труб из фундамента.  Все указанные выше параметры актуальны для патрубков диаметром 500 мм. Чем меньший диаметр имеет ваш патрубок, чем выше должна находиться труба – в среднем можно отнимать от показаний 30 см. То же касается и трубопроводов большого диаметра. Чем шире трубы, тем выше риск их промерзания из-за медленного потока стоков.

Какой уклон делать при прокладке трубопровода?

Все приведенные далее нормативы относятся к трубам и патрубком диаметром 500 мм. Уклон рассчитывается следующим образом: на 1м глубины укладки трубы – 3 см уклона. Если труба имеет больший диаметр, например, 1000 мм, уклон разрешается уменьшить на 1 см. Однако практический оптимальный показатель, по опыту строителей, составляет немногим больше – на 50 мм (в расчете на 1 м укладки). Так риск засоров существенно снижается и повышается эффективность системы.

При этом неважно, идет ли речь о трубопроводе на открытом пространстве или о системе вдоль дома. В любом случае система внешней части канализации выглядит следующим образом: патрубок из фундамента на высоте 0,3 м выше уровня промерзания почвы – метровая траншея – внешняя разводка, подсоединенная к патрубку.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а если трубы проложить глубже? Конечно, можно сделать и так, но мы исходим из экономической стороны вопроса, и не рекомендуем траншею глубже метра по причине повышения расходов. Такую глубокую траншею придется дополнительно укреплять бетонными кольцами из-за веса грунта. К тому же есть риск попадания в траншею грунтовых вод.

Для расчета глубины закладки существует специальная формула: h2=h1+l*k+g, где

  • h2 – глубина места вывода трубы и ее подсоединения к септику;
  • h1 – глубина места выхода трубы из дома (по умолчанию — 140 см);
  • l – дистанция от фундамента до септика (по умолчанию 1000см);
  • k – коэффициент уклона трубы (по умолчанию 0,02);
  • g – естественный уклон поверхности (по умолчанию 30 см).

Каждому диаметру трубопровода соответствует определенный коэффициент:

D 50 мм – 0,03;

D 110 мм – 0,02;

D 160 мм – 0,008;

D 200 мм – 0,007.

Где поставить ЛОС?

В первую очередь нужно правильно выбрать модель септика, рассчитанную на тот или иной объем стоков. По нормативам, объем септика должен равняться трем суточным нормам сброса стоков на 1 проживающего (соответственно, умножается на число жильцов дома). Если производительности одной емкости не хватает, устанавливают два или несколько резервуаров. От этого в первую очередь зависит место установки.

Кроме того, учитываются нормы, предписанные законодательством: 50 метров – до источников питьевой воды; 5 метров – до дороги; 30 метров – до водохранилища; 5 метров – до жилых домов. Учитывайте, что станция должна располагаться на самой низкой точке участка для эффективного стока.

Конечно, провести трубопровод и поставить септик в полном соответствии всем перечисленным правилам удается на практике не всегда. Например, на участках, где очень сложный скальный грунт, невозможно выкопать траншею глубиной в метр. В таком случае разрешается существенно уменьшить этот показатель (до 30 см), однако трубы при этом тщательно утепляются.

Как правильно утеплить трубы?

утепление труб канализации

Трубы утепляются очень часто, почти всегда, вне зависимости от региона. Даже в южных районах нашей страны случаются серьезные похолодания. Поэтому осторожность никогда не бывает лишней. Для утепления используют практически любой утеплитель, устойчивый к влажности. Чаще всего это пенополиуретан, который сверху укрывают пленкой.

Больше всего риск промерзнуть – у системы с множеством поворотов и соединений. Такой канализации нужно уделить особое внимание. В северных регионах страны не редкость электрический обогрев с помощью специального кабеля, который подогревает трубу. Какой именно способ выбрать решает сам владелец по желанию.

О выборе септика

Конструкционно все существующие сегодня системы автономной канализации делятся на три типа: выгребная яма, септик из бетонных колец (кирпича и пр.) и готовые заводские ЛОС. Выбор той или иной конструкции основывается не только на удобстве, но и на экономической составляющей вопроса. Понятно, что выгребные ямы обходятся дешевле, но только сначала. В дальнейшем на постоянное откачивание уходит очень много средств.

Более того: на сегодняшний день в нашей стране действуют санитарные нормативы, согласно которым септик должен быть безопасен для окружающей среды. Этого никак нельзя сказать о выгребной яме.

Бетонные кольца или кирпич потребуют от вас серьезных финансовых и физических затрат. Помимо основного материала, понадобится серьезная гидроизоляция. К тому такие септики недолговечны, поэтому являются оптимальным вариантом для сезонного пользования на даче.

Один раз потратив средства на готовую станцию, вы очень серьезно сэкономите в дальнейшем на откачке, очистке и ремонте. ЛОС полностью соответствуют санитарным нормам, на выходе из септика получается практически чистая вода. Многие модели потребляют электроэнергии, но ее расход невелик.

Какой именно септик вы выберете, зависит только от ваших желаний и возможностей. Стоит помнить, что хорошо сэкономить можно, только точно рассчитав все нюансы прокладки системы заранее. Если вы не можете сделать это самостоятельно, лучше привлечь к делу специалистов нашей компании.




Добавить в избранное Версия для печати
Поделитесь:
Автор: admin
Опубликовано: 17.06.2019

Top