Септик без откачки своими руками: советы по установке

Для загородного домовладения вопрос периодической выкачки септиков и выгребных ям достаточно актуален. И чтобы не тратить время и средства на эту процедуру, можно сделать  септик без откачки своими руками.

Обустроив его на своем участке, вы на долгое время снимете проблему переполнения септика, и уж тем более обезопасите себя в зимний период, когда септик вроде бы есть, но полон, что называется «под завязку» — и откачать нельзя.

Почему именно своими руками? Объясняется это довольно просто: устройство септика в частном доме достаточно простое, и обустроить его по всем правилам можно даже не имея специальных знаний и навыков.

Единственная сложность в обустройстве септика – это большой объем земляных работ, но и здесь вы вполне справитесь самостоятельно. А если нет желания перелопачивать несколько кубометров земли – можно нанять низкоквалифицированных рабочих. Они и запросят немного, и испортить результат вряд ли смогут.

Итак, оптимальный выбор септика для дачи – это двухкамерный биологический септик без откачки. Правильно спроектированный и грамотно обустроенный, такой септик лет на десять избавит вас не только от необходимости его выкачки, но и от мыслей о септике вообще.

Как работает септик без откачки?

Общий вид септика

Септик биологического типа (септик без откачки) представляет собой две большие камеры, соединенные канализационной трубой.

Принцип работы биологического септика следующий:

• Поступая в первую емкость, канализационные стоки включаются в процесс бактериального разложения (в результате деятельности так называемых анаэробных бактерий – т.е.бактерий, для жизнедеятельности которых не нужен атмосферный кислород).
• Бактерии в биологическом септике поселяются самостоятельно, хотя их рост (а следовательно – и эффективность работы септика) можно стимулировать с помощью специализированных препаратов.
• Бактериальный комплекс разлагает органическую часть канализационных  стоков на неорганические фракции, воду и газ, который удаляется из камеры септика через вентиляционную трубу (при этом концентрация газа достаточно низкая – так что запаха вы не почувствуете).
• Неорганические фракции осаждаются на дне в форме ила, а вода фильтруется во вторую камеру септика, откуда всасывается в почву. Именно за счет перелива остветленной воды во вторую камеру и продляется срок службы биологического септика: работать он будет, пока слой ила в первой камере не уплотнится до полной водонепроницаемости, а затем – пока не поднимется до уровня переливной трубы.

В данном материале мы опишем последовательность создания такого септика, начиная от выбора места для котлована и заканчивая запуском септика. Однако, до запуска еще далеко  — поэтому начнем по порядку:

Котлован для септика

Для начала – определяемся с местом, где мы будем располагать котлован для септика (и, собственно, сам септик). Котлован для септика нужно располагать на удалении от жилых помещений, и тем более – от точек водозабора. Также немаловажным будет учет направления движения поверхностного и внутрипочвенного стока.

И все-таки: на каком удалении от дома нужно располагать септик? Главным фактором в выборе места является состояние и состав грунтового слоя. Что же нужно учитывать?

Во-первых, септик неразумно располагать перед домом, особенно, если вектор поверхностного стока направлен к фасаду.

За домом септик без откачки можно делать практически на любом расстоянии, если:

• Котлован под септик не приводит к ослаблению грунта под фундаментом дома (т.е. либо септик находится не ближе, чем 3х метрах от наружной стены одноэтажного дома, или в5 метрах– от двухэтажного, либо стенки септика выполняются из армированного бетона без дренажных отверстий и вплотную примыкают к отмостке дома).
• При обустройстве септика вплотную к отмостке грунт между септиком и фундаментом не подвергается систематическому увлажнению (полив, сток дождевой воды и т.д.). В противном случае – либо стенка септика со временем просядет и треснет, либо то же самое произойдет с фундаментом.

Также септик вплотную с домом можно устанавливать, если он обустраивается не путем заливки бетона, а с использованием специальных бетонных колец либо пластиковых емкостей большого объема. Естественно, к септикам-«самоделкам» из изношенных покрышек это ни в коем случае не относится!

Обратите внимание! Если строго следовать букве закона (в нашем случае  — требованиям СНИП), то при суточном сливе 5 кубометров санитарно-защитная зона вокруг септика составляет15 метров. В домашних условиях такой объем слива возможно обеспечить только при условии непрерывной работы всех источников канализационных стоков. Так что смело можно уменьшать эту цифру чуть ли не на порядок.

Копаем котлован

Оптимально, если к этому месту проедет строительная техника – тогда вопрос с котлованом будет решен за несколько часов.  Однако, удачно расположить септик в месте, пригодном для разворота экскаватора, есть возможность далеко не всегда. Поэтому, морально готовьтесь к тому, что придется копать котлован для канализации загородного дома своими руками.

Следующий момент, который следует учитывать при проектировании биологических септиков, не предусматривающих откачку – это размер. Строительные нормативы в отношении габаритов септика рекомендуют отталкиваться от суточного объема водослива.

При этом объем септика должен троекратно превышать этот объем, а в идеале – еще и иметь 20% запас. При этом критичным параметром является именно объем септика, а вот его габариты (соотношение глубины/ширины/высоты) при фиксированном объем могут варьироваться.

При проектировке септика без возможности откачки для частного домовладения, рассчитанного на семью из 4х человек достаточно будет, если котлован будет иметь размеры 2,5х3 метра и глубину 2 –2,5 метра.

Меньше – можно, но тогда есть риск, что периодически септик откачивать все же придется. А вот если есть возможность сделать септик своими руками большего объема – делайте смело, дольше проработает без вашего вмешательства.

Обратите внимание! Рассчитывая глубину котлована для септика, за точку отсчета лучше брать нижний край сливной выводящей трубы – он должен располагаться на расстоянии 80 –150 смот дна септика. Если вы проектируете септик одновременно с созданием канализационной системы всего участка (т.е.трубы еще нет) – ее положение можно рассчитать, принимая во внимание расстояние от дома (точка выхода канализации) и обязательный уклон выводящего канализационного трубопровода (2-2,5 смна1 метртрубы).

При рытье котлована желательно углубиться в грунт до пород, хорошо пропускающих воду (песка либо гравия). Если до дренирующего слоя вы не дошли – можно углубить котлован, частично сузив его.

Как видите, оптимальным в данном случае будет изучение почвенного профиля – либо путем опроса соседей (копал ли кто-нибудь колодец, погреб или такой же септик) либо изучения местных почвенных карт в муниципальных учреждениях.

Так что если вы решаете, как правильно сделать септик, то  для начала поинтересуйтесь составом почв —  этим вы серьезно облегчите себе работу.

Обратите внимание! Для улучшения производительности септика в его дне можно проделать узкие цилиндрические шурфы глубиной до2 метров– они обеспечат увеличение площади всасывания. Горловины шурфов накрываем мелкоячеистой пластиковой сеткой, которую сверху присыпаем крупнофракционным гравием.

Итак, котлован для устройства септика выкопан. Следующий этап – возведение опалубки

Опалубка

Опалубка для септика

В целях экономии средств на опалубку для септика можно пустить старые дюймовые доски, причем вполне подойдут даже необрезные. Если же потребности в экономии нет, то для опалубки можно применять листы ориентировано-стружечной плиты (ОSB).

Для обеспечения хорошего дренажа в стенах септика должны быть проделаны дренажные отверстия. Для этого в листах ОSB на расстоянии 20-30 см друг от друга проделываем отверстия – в них при монтаже опалубки мы будем вставлять отрезки пластиковых канализационных труб.

Котлован септика делим на две камеры: одну (большую) габаритами 2х2 метра и вторую – 1х2 метра. По размерам этих камер готовим опалубку.

При этом оптимальный вариант с точки зрения затрат времени и средств – сначала выставить опалубку по периметру ямы (в два приема – так можно изготовить опалубку только для двух стен с последующим перемещением), а затем – соединить противолежащие стены бетонной или кирпичной перемычкой.

Обратите внимание! В отличие от стенок септика, в перемычке не должно быть дренажных отверстий. Потребуется только одно – переливное.

Монтируем опалубку прямо в котловане септика. Чтобы под воздействием большой массы бетона опалубка не развалилась, укрепляем ее, набивая продольные брусья из массива дерева (30х30 либо 30х40 мм толщиной).

Для обеспечения жесткости на изгиб продольные брусья соединяем вертикальными ребрами жесткости с шагом 50-70 см.С помощью более толстых брусьев надежно распираем опалубку в котловане.

В установленную и распертую опалубку вставляем пластиковые канализационные трубы – для этого в ней мы проделали отверстия. Пластиковые трубы должны проходить листы опалубки насквозь. Чтобы труба не выпала под воздействием массы бетона, забиваем ее в стену котлована минимум на50 мм.

Опалубка установлена – пора переходить к заливке бетона.

Бетонные работы

Следующим этапом в создании биологического септика без откачки является заполнение пространства между стенами котлована и опалубкой бетоном.

Для приготовления раствора нам понадобится:

• Цемент марки М300 или М400 – 1 часть
• Песок просеянный – 2 части
• Щебень (мелкая фракция) – 2 части.

Замешиваем бетон мы либо в специальном корыте с помощью тяпки с отверстием, либо в бетономешалке. Выбор способа замешивания определяется тем, как мы планируем заливать бетон – сразу на всю высоту, или же частями.

Ниже — неплохое видео о том как правильно приготовить цементный раствор.

Обратите внимание! Заливка бетона в несколько приемов, несмотря на всю хлопотность, имеет ряд преимуществ. Во-первых, можно обойтись без бетономешалки – относительно небольшие порции бетона можно замешивать самостоятельно в корыте. Во-вторых – можно использовать разборную опалубку: залили слой бетона – дождались высыхания – переставили опалубку. Точно так же  — и с канализационными трубами, которые у нас выполняют роль пластиковых гильз для дренажных отверстий.

Повысить надежность нашего будущего септика можно, проведя армирование бетона. Ведь как известно, железобетон по своим механическим характеристикам существенно превосходит просто бетонные конструкции даже значительно больших габаритов.

Опалубка с армировкой

Тем более, что ремонт септиков из железобетона вам придется проводить значительно реже (если вообще придется).

Для армирования стенок и перегородки септика подойдет любая металлическая продукция: швеллеры, уголки, обрезки прутков. В общем, все, что не жалко (да хоть каркасы для старых кроватей), исключая, естественно трубы – они непригодны для армирования.

Но, конечно же, лучше всего использовать специальные арматурные прутки или сварную сетку из тех же арматурных прутков.

Арматуру устанавливаем до начала заливки бетона в пространство между стенками котлована и опалубкой.

В котлован с подготовленной опалубкой и установленной арматурой заливаем бетон. Для экономии бетона и в случае с недостатком армирования в пространство между опалубкой и стенами котлована бутуем колотый камень.

Заливка бетона

Даем бетону просохнуть, после чего – снимаем опалубку и переставляем ее к другим стенам, а также – вынимаем из бетона пластиковые гильзы для дренажных отверстий. При использовании достаточно больших листов опалубки за неделю можно возвести корпус септика из бетона либо железобетона.

Посте того, как стенки септика обустроены – переходим к возведению перегородки. Для экономии материала можно сделать перегородку из бывшего в употреблении кирпича, да и по высоте подводить ее не под самый верх септика.

Перекрытие септика

Перекрытие септика

Финальный этап обустройства септика без откачки – создание перекрытия. Перекрытие септика должно быть максимально надежным: пусть не вес автомобиля, но вес одного-двоих человек септик должен выдерживать, что называется, «с гарантией».опять же – чем надежнее будет перекрытие, тем позже вам потребуется ремонт септика

Перекрытие обустраиваем по следующей схеме:

Поверх камер септика укладываем ребра жесткости: прочные металлические уголки либо металлические швеллеры. Если планируется обустройство люка (в некоторых случаях можно обойтись и без него) – то по периметру его тоже укладываем ребра жесткости.

• Поверх ребер жесткости делаем настил из необрезной доски (можно использовать горбыль, бревна, брус, шпалы)
• Поверх настила укладываем металлическую арматуру – и здесь армирование уже обязательно. Чем надежнее мы заармируем перекрытие – тем прочнее и долговечнее оно будет.
• По периметру перекрытия выставляем опалубку из досок. Если септик заглублен относительно уровня грунта – можно обойтись и без опалубки, но придется подровнять стенки котлована.
• Заливаем перекрытие бетоном, оставляя в нем выходы для двух труб: одной – вентиляционной (минимальная высота –2 мот поверхности земли), и второй  — для выкачки, если она все же понадобится (диаметр трубы100 ммдля обеспечения совместимости со шлангами ассенизационных машин).
• Трубу для вентиляции лучше взять из поливинилхлорида или асбестоцемента, в крайнем случае – можно сделать короб из промоеренных досок.
• Толщина бетонного слоя поверх перекрытия – минимум150 мм. Для уменьшения расхода раствора и упрочнения бетона можно (и нужно) добавлять колотый камень.

Септик на участке

Собственно говоря, на этом возведение септика завершено. Поверх перекрытия насыпаем слой плодородной почвы и высаживаем хоть цветы, хоть рассаду, хоть просто газонную траву. Расти будет лучше, чем на обычной грядке – ведь снизу растениям обеспечен подогрев от функционирующего септика.

Мы надеемся, что данный материал будет полезен всем, кто задумывается о создании канализационных систем. Так что если вы интересуетесь, как сделать септик для бани или дачного дома – примите во внимание изложенные выше соображения. И мы уверены – созданный вами септик прослужит вам долгие годы, не требуя обслуживания.