Как изготовить септик из бетонных колец – 6 этапов строительства автономной канализации

В современных частных домах все удобства расположены внутри, поэтому если на участке нет возможности подключиться к централизованной системе канализации, владельцам таких домов остается единственный выход – установка собственной системы сбора и утилизации сточных вод. В настоящее время в продаже можно встретить множество готовых технических решений, однако я считаю, что более рационально построить септик из бетонных колец своими руками. Во-первых, самостоятельное строительство обойдется значительно дешевле, чем покупка готовой очистной станции, а во-вторых, это позволяет точно подобрать конфигурацию и технические параметры септика, непосредственно под нужды собственного дома.

Строительство бетонного септика.

Устройство и принцип работы бетонных септиков

Из всех существующих проектов очистных сооружений, для сбора и утилизации бытовых стоков с частного загородного дома, на мой взгляд, лучше всего подойдет переливной трехкамерный септик Егорышева, названный так по имени его разработчика. Главная особенность этой модели заключается в том, что она имеет модульную конструкцию, и собирается из отдельных бетонных колец. Такое решение позволяет изготавливать однотипные септики любого объема, в зависимости от количества стоков и интенсивности использования канализации.

Чтобы иметь полное представление об особенностях изготовления и эксплуатации переливного септика, вначале я кратко опишу принцип работы и внутреннее устройство канализационного колодца из бетонных колец:

1. В основе работы трехкамерного септика заложены два принципа утилизации сточных вод: механическое осветление и биологическая очистка;

Чертеж септика из бетонных колец на виде сверху.

2. Механическое осветление происходит за счет последовательного отстаивания воды и отделения твердых частиц в двух отдельных камерах:

• Вначале загрязненная вода с фекалиями и остатками пищи попадает в первую камеру. В ней самые тяжелые и крупные механические частицы (земля, песок, мелкий бытовой мусор) выпадают на дно, а легкие частицы (пена, жир, окурки, туалетная бумага) отделяются и всплывают на поверхность;
• По мере заполнения первой камеры, после первичной очистки, вода самотеком перетекает во вторую камеру. Там ее течение успокаивается, в результате чего она медленно отстаивается и окончательно осветляется;
• Третья камера представляет собой фильтрующий колодец без дна. По мере повышения уровня стоков в первых двух камерах, осветленная вода по принципу сообщающихся сосудов перетекает в третью камеру, и через слой фильтрующего гравия постепенно просачивается в почву.

Фрагмент чертежа бетонного септика на виде сбоку по сечению А-А.

3. Биологическая очистка происходит одновременно в первой и во второй камерах, за счет биологически активных бактерий, которые постоянно присутствуют в загрязненной воде и окружающем воздухе. В процессе жизнедеятельности этих бактерий, все остатки пищи, жиры, фекалии и прочие органические вещества расщепляются на воду и сопутствующие газы (сероводород, метан, углекислый газ);
4. В конечном итоге, на выходе двухкамерного септика получается обеззараженная и осветленная вода без механических примесей и практически без запаха. На дне первой и второй емкости со временем оседает некоторое количество донного ила, который нужно периодически выкачивать ассенизаторской машиной, или выносить на огород, и применять в качестве органического удобрения;
5. Из описанного принципа работы несложно понять, что такой септик из бетонных колец является энергонезависимым и полностью автономным устройством. Весь цикл очистки сточной воды протекает непрерывно, в автоматическом режиме, при этом он не потребляет электричество, и абсолютно не требует участия человека;

Фрагмент чертежа того же септика на виде сбоку по сечению В-В.

После холодной зимы или длительного простоя переливного септика, в сточной воде может значительно уменьшиться количество биологически активных бактерий, в результате чего они не смогут справляться с переработкой всего объема нечистот. Для того чтобы восстановить работоспособность автономной канализации, достаточно смыть в унитаз некоторое количество специального биопрепарата для септиков, который можно купить в специализированных магазинах.

Этап 1: расчет технических параметров

Чтобы иметь полное понимание того, как правильно сделать септик, как подобрать нужные размеры и объем переливных емкостей, как грамотно составить смету и сколько надо купить строительных материалов, перед началом строительства нужно будет выполнить несложные инженерные расчеты:

1. Прежде всего, надо понять, какой общий объем септика понадобится для полноценной переработки жидких стоков с вашего дома. Принято считать, что в среднем, полный цикл очистки сточных вод продолжается трое суток. Исходя из этого, суммарный объем первой и второй камеры должен свободно вмещать в себя такое количество воды, которое может быть израсходовано в доме на протяжении трех суток;
2. Среднесуточная норма расхода воды на каждого человека, проживающего в доме, условно равняется 150-200 литров. Соответственно, если в доме постоянно проживает 4 человека, то на протяжении трех дней они израсходуют 1800-2400 литров, или же 1,8-2,4 м³.
3. При расчете объема септика нужно учитывать то, что со временем на дне каждой камеры оседает слой твердых иловых отложений, а над поверхностью воды всегда должно оставаться воздушное пространство. Поэтому я советую исходить из того, что общий объем камер-отстойников должен быть не менее 3,6 м³;

Формула для определения объема резервуара цилиндрической формы.

4. Стандартные бетонные кольца могут иметь высоту от 100 до 1000 мм, и внутренний диаметр от 700 до 2000 мм. В индивидуальном строительстве чаще всего используются кольца высотой 900 мм или 1000 мм, и диметром 1000 мм, 1200 мм и 1500 мм. В зависимости от размеров, их цена сейчас составляет от 1200 до 4800 руб. за 1 шт;
5. Чтобы определить, сколько понадобится колец, нужно знать их внутренний объем. Он рассчитывается по формуле V = π * R² * H, где V это искомый объем, R – внутренний радиус кольца, Н – его высота;
6. Например, мы имеем кольца диаметром 1200 мм, и высотой 1000. Согласно приведенной формуле, несложно посчитать, что внутренний объем одного кольца будет равен 1,13 м³. Соответственно, для изготовления каждой камеры нашего септика понадобится по два таких кольца;

В таблице представлены технические характеристики наиболее востребованных типов бетонных колец.

7. Глубина расположения септика будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от того, насколько далеко он расположен от жилого дома. Во-вторых, от того, насколько глубоко залегают песчаные фильтрующие слои почвы. И в третьих, от нормативного значения глубины промерзания грунта для вашего региона, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
8. Для того чтобы рассчитать примерную глубину, нужно понимать, что подводящая канализационная труба от дома к септику, на всем своем протяжении должна иметь отрицательный уклон не менее 20 мм по вертикали, на каждый метр своей длины;
9. В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда глубина промерзания грунта составляет не более 800 мм, а септик расположен в 30 метрах от дома. Если труба выходит из дома на глубине 800 мм, а затем на каждом метре длины углубляется на 20 мм, то к септику она подойдет на глубине 1400 мм. Если к этому значению прибавить еще высоту самого септика, то глубина котлована должна быть около 3,5 метров.

На схеме показаны ориентировочные размеры для установки септиков.

В септиках из колец осветленная и очищенная вода фильтруется в почву через дренажный колодец, поэтому важно, чтобы нижнее кольцо этого колодца находилось в необводненных песчаных грунтах с хорошими фильтрующими свойствами. Для тех, кто интересуется, что лучше септик или кольца , я должен сказать, что септики такого типа не смогут нормально работать при высоком уровне грунтовых вод, или в низинных и часто подтопляемых местах.

Этап 2: покупка материалов и подготовка инструментов

После того как все необходимые расчеты будут выполнены, можно приступать к заказу и покупке строительных материалов. Чтобы ничего не забыть, я подготовил подробный перечень всего, что может понадобиться для строительства бетонного септика.

Материалы:

1. Бетонные кольца для двух отстойников и фильтрующего колодца следует покупать все одинакового размера, при этом желательно, чтобы они были оборудованы торцевыми замками;

Сквозные бетонные кольца с торцевым замком.

2. Для обустройства смотрового колодца можно приобрести одно или два кольца такого же диаметра, но меньшей высоты, в зависимости от глубины установки септика;
3. В качестве нижних секций камер-отстойников лучше всего выбирать готовые кольца с глухим дном в виде стакана, а для нижней секции фильтрующего колодца желательно использовать перфорированное бетонное кольцо для дренажных труб;
4. Для трех колодцев септика надо заказать три глухие верхние крышки, а для верхнего кольца смотрового колодца – одну верхнюю крышку с люком;

Перфорированное кольцо для дренажного колодца.

5. Если септик будет расположен на небольшой глубине, то для утепления верхних крышек можно приобрести листовой пенопласт или экструдированный пенополистирол;
6. Для обустройства гравийной подушки септика и песчаной подушки канализационных труб, нужно привезти один-два кубометра песка и три кубометра щебня;
7. Помимо этого, надо приобрести расходные материалы: пластиковые канализационные трубы с тройниками и соединительными фитингами, битумную мастику, цемент марки не ниже М400, силиконовый герметик и прочую мелочевку;

На фото показана соединительная фурнитура для пластиковых канализационных труб.

Инструменты:

1. Из ручных инструментов понадобится, как минимум две лопаты: одна штыковая, для рытья земли и зачистки стенок котлована, а вторая подборная, для выбрасывания грунта из ямы и обратной засыпки септика;
2. Для выравнивания и кантования колец понадобится длинный и толстый металлический лом;
3. Строительная кельма и металлический шпатель;
4. Металлическая рулетка длиной не менее 5 метров;
5. Водяной или лазерный строительный уровень;

Победитовая коронка с центровочным сверлом для сверления отверстий в бетоне.

6. Электрический перфоратор или мощная ударная дрель с набором буров и алмазной или победитовой коронкой по бетону диаметром 110 мм;
7. Болгарка с алмазными отрезными дисками по бетону;
8. Электрическая бетономешалка или миксер для приготовления раствора. Если нет ни того, ни другого, то небольшие порции раствора можно приготовить при помощи лопаты в старом железном корыте;

Тренога с ручной лебедкой для установки бетонных колец в котлован.

Если вы планируете, все работы по изготовлению септика выполнять своими руками , без задействования строительной подъемной техники, то для установки колец в котлован я советую изготовить или взять в аренду специальную треногу с ручной или электрической лебедкой.

Этап 3: изготовление котлована

Определившись с местом расположения септика, можно приступать к рытью котлована. Из своего опыта я хочу сказать, что все земляные работы лучше всего проводить в конце весны — начале лета, когда на улице еще не очень жарко, но земля уже успела просохнуть после весенних паводков и дождей. Наверняка, каждый согласится, что удобнее и быстрее всего для этих целей использовать экскаватор, однако в силу тех или иных причин, это не всегда представляется возможным.

Сразу скажу, что это работа нелегкая, однако силами трех-четырех человек, котлован для бетонного септика вполне реально выкопать за неделю:

1. Независимо от того, каким способом вы будете копать, первым делом на земле нужно выполнить разметку, и на размеченном участке снять плодородный слой почвы толщиной 250-300 мм. Снятый чернозем надо сложить где-нибудь в сторонке, поскольку в дальнейшем он еще понадобится;

Примерные размеры и форма котлована.

2. Размер котлована в плане должен быть таким, чтобы после установки колодцев, между ними и грунтовыми стенками ямы оставался зазор 200-300 мм;
3. Чтобы в процессе работы грунт не обваливался в яму, стенки котлована нужно делать слегка пологими. На рыхлых и неустойчивых грунтах, их лучше сразу укрепить временной опалубкой из досок или фанерных щитов;
4. После достижения проектной отметки, дно котлована нужно разровнять, а на месте установки фильтрующего колодца выкопать приямок глубиной 1-1,5 метра. Желательно, чтобы приямок доходил до песчаных фильтрующих слоев почвы;

Схема котлована для бетонного септика из колец.

5. Когда яма будет выкопана и все стенки будут подчищены, я рекомендую еще раз проверить все размеры и глубину котлована;
6. Если отклонений от технического проекта не выявлено, то в приямок для сливного колодца надо засыпать и разровнять 0,5-1 м³ щебня, а затем на дне котлована отсыпать гравийную подушку для установки отстойников, с толщиной слоя не менее 100-150 мм.

В целях экономии, вместо щебня для отсыпки гравийной подушки, можно использовать битый кирпич.

Я советую не растягивать на долгое время земляные работы по строительству септика, потому что если начнутся затяжные дожди, то появление воды в яме может привести к обрушению стенок котлована. Помимо того, что это добавит вам работы, в дальнейшем от нее будет не так просто избавиться, особенно это касается участков с плотными глинистыми грунтами.

Этап 4: установка бетонных колец

Если для изготовления камер-отстойников применяются готовые нижние секции бетонных колец с глухим дном, то их можно устанавливать непосредственно на гравийную подушку.

В случае использования обычных сквозных бетонных колец, под нижние секции нужно изготовить водонепроницаемое основание из монолитной бетонной плиты.

1. Для этого на гравийной подушке нужно установить опалубку с таким расчетом, чтобы площадь залитой бетонной плиты позволяла установить на нее вплотную дуг к другу два бетонных кольца, но при этом не перекрывала приямок сливного колодца;

Заливка армированного бетонного основания.

2. В опалубку уложить арматурную обвязку из сварной стальной сетки, и залить жидким бетонным раствором до такого уровня, чтобы толщина плиты получилась не менее 80-100 мм;
3. Пока раствор будет застывать, в приямок надо установить перфорированное бетонное кольцо нижней секции фильтрующего колодца;
4. Его надо устанавливать строго горизонтально, с таким расчетом, чтобы его верхний торец оказался на одном уровне с верхней плоскостью залитой бетонной плиты. Для того чтобы выставить его по уровню и по высоте, можно использовать подкладки из плоских камней или подсыпку щебенкой;
5. Оставшееся свободное пространство между перфорированным кольцом и грунтовыми стенками приямка, нужно засыпать боем красного кирпича или крупным щебнем до уровня верхней плоскости плиты;

Обратная засыпка дренажного колодца крупным щебнем.

6. Чтобы обеспечить герметичность камер-отстойников, нижние секции колец надо устанавливать на монолитную плиту, спустя несколько часов после заливки раствора, пока бетон еще окончательно не застыл. После установки, в каждое нижнее кольцо надо залить один слой жидкого бетонного раствора толщиной 50-80 мм;
7. Параллельно с ними, на перфорированную секцию фильтрующего колодца можно установить второе сплошное бетонное кольцо. Во время монтажа, стыки между кольцами нужно промазывать по всему периметру цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3;
8. При установке колец нужно следить, чтобы торцевые замки между ними плотно входили в зацепление друг с другом, а верхние кромки каждой смежной секции были расположены строго горизонтально на одном уровне;
9. Самые верхние секции каждого колодца должны сообщаться между собой при помощи пластиковых канализационных труб. Для этого в них нужно просверлить соответствующие отверстия при помощи алмазной коронки;

Если у вас нет алмазной коронки, можно насверлить по окружности множество сквозных отверстий, а затем выбить большое отверстие кувалдой.

10. Сверлить отверстия удобнее сразу, пока кольца находятся на земле. Их надо выставить треугольником на прямой площадке, на таком же расстоянии и в таком же порядке, в каком они будут установлены на месте.

После этого на внутренней стороне каждого кольца сделать разметку следующим образом:

• Входное отверстие для канализационной трубы, которая приходит из дома, должно находиться на расстоянии 150-200 мм от верхнего торца, на внешней стороне первой камеры-отстойника;
• Отверстия для переливной трубы нужно сделать в двух боковых смежных стенках первого и второго отстойника. Они должны быть расположены на расстоянии 250-300 мм от верхнего торца;
• Отверстия для сливной трубы из вторичной камеры в фильтрующий колодец нужно сделать точно таким же образом, только расстояние от них до верха бетонного кольца должно составлять 350-400 мм.

11. После того как все отверстия будут просверлены, я советую не полениться, и выполнить контрольную сборку. Убедившись в том, что все трубы нормально устанавливаются в свои отверстия, нужно поставить метки на верхних секциях, а затем установить каждую из них на свое место в канализационных колодцах.

Сверление алмазной коронкой (справа) получается более аккуратным.

Разметка будет нанесена с внутренней стороны каждого кольца. Чтобы максимально точно вырезать отверстия под трубы, их нужно вначале просверлить изнутри насквозь коротким тонким буром диаметром 8-10 мм. Затем в намеченное маленькое отверстие вставить центровочное сверло алмазной коронки, и рассверлить его снаружи кольца до диаметра 110 мм.

Этап 5: подключение канализационных труб

Как я уже писал в первом разделе, в процессе работы переливного биологического септика, в каждом отстойнике тяжелые плотные частицы оседают на дно, жировые загрязнения и легкий мусор всплывают наверх, а наиболее очищенная вода остается посередине.

Поэтому на переливные трубы нужно установить пластиковые тройники, которые позволят отбирать сточные воды для дальнейшей доочистки не с самой поверхности, а из средних слоев жидкости.

1. После монтажа верхних кольцевых секций, в проделанные отверстия нужно вставить и закрепить при помощи цементного раствора пластиковые канализационные трубы с раструбом и уплотнительной резиновой прокладкой;

Схема последовательного соединения резервуаров переливного септика.

2. Каждая труба должна иметь длину не менее 400-500 мм, при этом во время установки нужно следить, чтобы раструб оставался со стороны предыдущей емкости.
3. Например, при соединении первого и второго отстойника, раструб должен находиться в первом отстойнике, а при соединении второго отстойника и дренажного колодца, раструб должен быть во втором отстойнике;
4. В оба раструба переливных труб нужно установить по одному пластиковому тройнику, при этом монтаж труб надо выполнять таким образом, чтобы второй раструб каждого тройника был обращен строго вниз;

Для уплотнения и фиксации канализационных труб можно использовать монтажную пену.

5. В нижние раструбы обеих переливных труб, также надо вставить по одному отрезку прямой трубы длиной 300-400 мм. После этого, все раструбные соединения нужно дополнительно зафиксировать при помощи коротких оцинкованных саморезов или нержавеющих заклепок;
6. Подводящую канализационную трубу из дома надо проложить в траншее на расчетной глубине, предварительно подсыпав под нее песчаную подушку. Ее конец надо завести в верхнее входное отверстие первичного отстойника на 200-300 мм, и зафиксировать при помощи цементного раствора.

Из смотрового люка должен открываться свободный доступ ко всем трубам.

Для облегчения прочистки и дальнейшего технического обслуживания септика, все переливные и сливные трубы, я советую располагать как можно к центру треугольника, образованного тремя колодцами. Другими словами, верхние отверстия тройников должны находиться в пределах прямой видимости и досягаемости из смотрового люка.

Этап 6: завершающие работы и подготовка к эксплуатации

После подключения труб, нужно подготовить верхние крышки отстойников и фильтрующего колодца, и приступать к завершающему этапу работы.

Для этого их надо выложить треугольником на ровной площадке, и установить на них сверху, ровно посередине маленькое бетонное кольцо смотрового люка.

1. Изнутри маленького кольца на каждой крышке начертить дугообразную линию. После этого убрать маленькое кольцо, и в каждой крышке вырезать очерченный сегмент окружности. Это можно сделать аккуратно при помощи перфоратора и болгарки с отрезным алмазным диском;

На схеме показано, как вырезать отверстие для смотрового люка в бетонных крышках колодцев.

2. После этого, вырезанные крышки в таком же порядке надо уложить на свои места, а в верхней крышке дренажного колодца вырезать отверстие диаметром 110 мм для установки вентиляционной трубы;
3. В результате у вас в котловане должны получиться три закрытых вертикальных колодца с одним общим отверстием посередине и одним маленьким отверстием сбоку;
4. Убедившись в том, что все переливные и сливные трубы подключены правильно, зазоры и щели в треугольнике между кольцами нужно заполнить жидким бетонным раствором;
5. Для вентиляции септика я советую использовать асбоцементную трубу подходящего диаметра. Ее надо установить строго вертикально в вентиляционное отверстие, и также зафиксировать цементным раствором;

После монтажа верхнего кольца с крышкой, септик из колец должен иметь примерно такой вид.

6. После этого на большое отверстие в крышках можно установить маленькое кольцо смотрового колодца с открывающимся люком, и залить его по периметру этим же строительным раствором. Если все сделано правильно, то верхняя кромка смотрового колодца должна находиться на одной высоте с расчетным нулевым уровнем грунта;
7. Представленная модель септика располагается на большой глубине, поэтому ее нет необходимости дополнительно защищать от холода. Тем не менее, в регионах с очень суровым климатом, верхние крышки отстойников и смотрового колодца можно дополнительно утеплить при помощи листового пенопласта или экструдированного пенополистирола толщиной 50-80 мм.

После установки труб, пространство между колодцами нужно забетонировать или засыпать ПГС.

8. Чтобы исключить вероятность попадания сточных вод в грунт, и не допустить проникновения грунтовых вод в септик из бетонных колец, его нужно полностью покрыть двумя слоями обмазочной гидроизоляции на основе битумной мастики;
9. После окончательного высыхания мастики можно приступать к обратной засыпке. Для заполнения пустот между бетонными колодцами я советую использовать песчано-гравийную смесь, а для обратной засыпки самой ямы можно использовать грунт, который образовался при рытье котлована;
10. Для защиты от подтопления паводковыми и дождевыми водами, в конце обратной засыпки я рекомендую обустроить по всему периметру септика глиняный замок толщиной 400-500 мм, и шириной не менее 600 мм;

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой.

Для того чтобы битумная гидроизоляционная обмазка глубже проникла в пористую структуру бетона, я советую выполнять работы по гидроизоляции в сухую жаркую погоду. При этом нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты и правилах противопожарной безопасности, поскольку разогретая битумная мастика является токсичным и легковоспламеняющимся материалом.

Заключение

Чтобы новый септик из бетонных колец не портил антураж и внешний вид вашего участка, на завершающем этапе обратной засыпки нужно уложить на место плодородный слой черноземного грунта, который мы снимали в самом начале. Впоследствии его можно засеять газонной травой или засадить декоративными садовыми растениями, а на крышку смотрового люка установить муляж декоративного камня или легкую парковую скульптуру.

Всю наглядную информацию о строительстве бетонных септиков вы сможете получить из приложенного видео в этой статье, а если после просмотра появятся какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментариях.