Выгребная яма из бетонных колец – тонкости возведения 2 вариантов конструкций для разных объемов стоков

В частном секторе основным способом утилизации бытовых стоков являются разного рода накопители и септики, проще говоря, выгребные ямы. В этом материале я расскажу, как строится выгребная яма из бетонных колец своими руками в зависимости от объемов стоков. Также объясню все организационные тонкости процесса.

Двухкамерный слив из бетонных колец.

Что нужно учесть при создании проекта

Я перепробовал несколько вариантов и пришел к выводу, что кольца из бетона это едва ли не самый лучший материал. Они одинаково хорошо подходят как для сооружения многокамерного септика в современном коттедже, так и для сливной ямы на небольшой даче.

Дело в том, что новый полнотелый обожженный кирпич стоит дорого. А качество конструкций из кирпича б/у весьма посредственное. Плюс нужно нанять каменщика.

Выгребная яма из полнотелого кирпича б/у.

Для цельнолитых септиков из бетона нужно возводить опалубку, а также тратиться на сам бетон и арматуру, что выходит еще дороже. О готовых заводских очистных сооружениях я вообще не упоминаю, там цена заоблачная.

Вот и получается, что даже если заказывать в соответствующих организациях выгребные ямы из бетонных колец под ключ, это обойдется дешевле, чем большинство вышеупомянутых вариантов.

Серийный заводской септик обходится дороже, чем сооружение из бетонных колец.

Какие бывают кольца

Само по себе кольцо является цельной, монолитной конструкцией состоящей из сварного металлического армирующего каркаса залитого высокопрочным бетоном. Они могут оборудоваться фигурным стыковочным пазом по краю или иметь гладкий край.

Помимо стандартных, классических изделий, еще выпускаются кольца с дном и так называемые перфорированные кольца. В нашем случае можно использовать все 3 вида конструкций.

Но классические кольца существенно дешевле, чем стаканы и кольца с перфорацией, поэтому зачастую большинство септиков и выгребных ям строится из стандартных моделей.

Бетонный «стакан» с дном.

Хотя и здесь не все так просто. Согласно ГОСТ 8020-90 все подобные изделия классифицируются по диаметру, толщине стенки и высоте конструкции.

Есть, конечно, еще такие характеристики как степень армирования, марка бетона и прочее. Но данная информация учитывается при сооружении ответственных, к примеру, военных объектов, нам же это попросту не нужно.

Изделия с перфорацией на стенках.

Есть еще сопутствующие изделия: монолитные круглые бетонные плиты, с диметром равным диаметру кольца, и такие же плиты, но с люком.

Первый вариант используется для быстрого обустройства дна колодца, а второй для монтажа горловины. Кстати, дешевле отдельно купить простое кольцо и круглую донную плиту, нежели брать цельный стакан.

Круглая плита с горловиной.

Подобные конструкции выпускаются еще с тех времен, когда люди придумали арматурный каркас заливать бетоном. Естественно разновидностей существует масса. И дабы вам не путаться, я составил небольшую таблицу. В ней собраны 3 вида колец, которые лучше всего подходят для строительства колодцев, септиков и выгребных ям.

В двух словах о секретах маркировки: аббревиатура «КС» означает «кольцо стеновое». Первая цифра указывает на внутренний диаметр, вторая на высоту стенки. Но в данном случае значения указаны в дециметрах. Плюс высота может иметь погрешность +/- 10 мм.

Изделия со стыковочным пазом по краю.

Для нас один из самых важных параметров это объем изделия, в таблице я его указал. Но мне приходилось встречать людей, которые пытались заливать такие кольца вручную, у себя дома. Я очень сомневаюсь, что это выгодно, хотя для тех, кто решится на такой трудовой подвиг, есть формула расчета объема кольца.

V = πD²H/4

D – Внутренний диаметр готового изделия;

H – Высота стенки кольца;

π = 3,14.

Как рассчитать габариты септика или выгребной ямы

С объемом одного кольца мы вроде бы разобрались, теперь осталось решить, сколько этих колец нужно вкопать, чтобы стоки не полились через крышку. Для этого есть среднестатистические данные, они в частности гласят, что на одного взрослого человека в сутки уходит 200 литров воды.

Глубокий бетонный резервуар, состоящий из 5 элементов.

То есть если у вас семья состоит из 4 человек, то рассчитывать нужно на 800 литров. Но и это еще не все. Не столь важно, строится обычная выгребная яма из бетонных колец или септик с несколькими камерами.

Запомните, первая приемная камера должна вмещать 3 дневных нормы стоков, не меньше. Возвращаясь к семье из 4 человек, это будет 3200 литров или 3,2м³.

Есть еще один важный момент. Полезный объем резервуара считается от дна, до сливной канализационной трубы. Это вызвано тем, что если стоки поднимутся выше сливной трубы, она очень быстро засорится.

Наружная гидроизоляция сооружения выше точки входа канализационной трубы.

Из собственного опыта дам вам небольшой совет. При выполнении расчетов лучше добавить запас прочности на одного лишнего жильца. Этот запас может пригодиться когда, к примеру, на выходные к вам приедет большая компания гостей, и всем обязательно нужно будет искупаться.

Где лучше закладывать выгребную яму

В своем дворе вы конечно хозяин, но бытовые стоки это очень вредная штука и сливная яма из бетонных колец должна размещаться в соответствии с установленными санитарными номами.

Иначе могут быть реально большие неприятности:

• Ведь если такую яму или септик смонтировать посередине плодового сада или огорода, то ваши красивые фрукты, растущие в радиусе 3м, могут пахнуть совсем не так как вы рассчитывали. А хуже того, содержание разного рода вредных химикатов в них будет зашкаливать;
• Подобные конструкции крайне не желательно строить ближе 5м от строений, возводимых на капитальном фундаменте, в том числе и бетонных заборов. В противном случае, через несколько лет стоки подмоют фундамент и он просядет;

Вариант расположения слива на участке.

• Самые жесткие ограничения касаются соблюдения безопасного расстояния от слива до ближайшего питьевого водозабора, проще говоря, колодца или скважины. Здесь нужно учитывать в какую сторону стекают грунтовые воды.
  Так если яма выкопана ниже по течению, то от нее до колодца должно быть не менее 15м. Если на одной параллели, то 30м. Но самое опасное, когда колодец стоит ниже по течению грунтовых вод. В этом случае минимум составляет 50 – 70м;
• Рядом с соседским забором также не желательно выкапывать сливную яму. По правилам расстояние должно быть не менее 4м;
• Кроме того не стоит забывать об удобстве работы ассенизационной машины. От наружного (выходящего на улицу) забора до ямы должно быть минимум 1м, но максимум 4м.
  Если поставить слишком близко, то машина может при подъезде нечаянно сдвинуть кольца. А если далеко, то может просто не хватить длины шлангов.

Схема откачки стоков ассенизационной машиной.

И я бы вам не советовал пренебрегать выше изложенными рекомендациями. Ведь в УК РФ есть статья № 250, по которой предусмотрена ответственность за нанесение вреда окружающей среде, причем, вплоть до уголовной.

Как обустроить выгребную яму из бетонных колец

Самостоятельное устройство выгребной ямы из бетонных колец в принципе, дело не хитрое. Проблема лишь в том, что сами кольца тяжелые, бетон есть бетон. Плюс нужно выкопать довольно глубокий котлован, что согласитесь не самая легкая задача.

Но вначале нужно определиться какая именно конструкция вам подходит:

• Закрытый герметичный резервуар это самое безопасное сооружение. Такая конструкция никак не сообщается с окружающим пространством. То есть, емкость набралась, машина приехала, выкачала и так по кругу. Кстати ее можно вкапывать в любом месте;

Закрытый резервуар с высокой горловиной.

• Классическая сливная яма из бетонных колец это вкопанный в землю резервуар без дна. В таких сооружениях стенки делаются с отверстиями, они нужны для того чтобы стоки более активно впитывались в грунт. Здесь частота откачки зависит от впитывающих возможностей почвы;
• Но самый продвинутый вариант для сливной ямы это двух или трех камерный септик. Мало того, что без очистки он проработает в несколько раз дольше, чем предыдущая конструкция, так этот септик еще намного безопасней в экологическом плане.

А если, к примеру, в трех камерный септик еще запустить анаэробные бактерии, которые будут изнутри очищать стоки, то на выходе вы получите практически чистую техническую воду, годную для полива.

Отдельно расписывать, как строится однокамерный герметичный резервуар из бетонных колец, я не вижу смысла. Этот процесс станет вам понятен, когда вы дойдете до технологии создания двухкамерного септика. А начнем мы с обустройства обычной сливной ямы.

Вариант № 1: классическая сливная яма открытого типа

Такие сооружения чаще всего делаются на дачах или в отдаленных селах. В общем, в тех местах, куда вызвать экскаватор для выкапывания ямы и кран для закладки колец из бетона обойдется дороже, чем купить сами кольца.

Ориентировочный набор инструмента для сооружения выгребной ямы своими руками.

• Из инструмента в данном случае нужны несколько лопат. Как правило, хватает пары совковых и пары штыковых лопат;
• Обязательно нужны 2–3 хороших лома и кувалда;
• Для того чтобы вытаскивать грунт из ямы можно конечно взять обычное ведро, но лучше где-нибудь разжиться металлической бадьей литров на 30 – 40;
• Когда бетонные кольца ставятся друг на друга, стык положено герметизировать. Обычно он герметизируется цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла. Соответственно нужен мастерок и ведро для размешивания раствора;
• Будет большим плюсом, если вы соорудите раму с воротком (как в колодезном срубе). Потому как вытащить за веревку своими руками несколько сот ведер с грунтом очень тяжело;

Временная деревянная рама с воротком для выборки грунта.

• Так как мы решили, что крана для загрузки колец в яму у нас нет, значит нужно заготовить пару оцилиндрованных бревен или металлических труб диаметром 100 мм. Зачем они нужны, я объясню позже.

Кольца выбрали, инструмент заготовили, с местом определились. Теперь можно приступать к работе. Кстати, в одиночку вы не справитесь, придется позвать еще пару крепких мужчин.

Инструкция простая, но работа тяжелая. Сначала человек залазит вовнутрь первого кольца и начинает копать яму. По мере того, как грунт будет выбираться из под кромок, кольцо будет просаживаться.

Подкапываем кольцо для того чтобы оно равномерно просело.

Вот здесь нам и пригодятся круглые металлические трубы или бревна. По ним, как по салазкам можно передвигать изделие до нужной точки.

Двигаем кольцо по металлическим трубам.

Когда первое или очередное кольцо погружается в грунт полностью, до верхней кромки, на него надвигается следующее. Если нет крана, то здесь вам также пригодятся круглые трубы, пара ломов и крепкие мужские руки.

Установка кольца вручную.

Когда вы дойдете до нужной глубины, можно приступать к обустройству дна и горловины. Так как яма у нас открытого типа, на дно засыпается порядка 20 – 30 см крупного щебня. Он будет выступать в роли грубого фильтра, чтобы во время откачки ассенизатор не затягивал размокший грунт.

Резервуар без дна изнутри.

С верхней крышкой еще проще. Она сначала надвигается на верхнюю кромку стакана. После этого нужно будет законопатить стык раствором изнутри и снаружи.

Дабы сооружение было менее заметным, верхнюю бетонную крышку обычно вкапывают чуть ниже грунта и сверху насыпают почву так, чтобы оставался только один смотровой люк.

Засыпаем бетонную крышку грунтом до уровня люка.

Я уже говорил, что для того чтобы стоки впитывались в грунт не только через дно, но и через стенки, лучше монтировать перфорированные кольца.

Но если денег на них жалко, то можно взять перфоратор с максимально толстым буром и насверлить отверстий вручную. Каких-либо норм, по поводу частоты таких дренажных отверстий в стенах не существует. Сами понимаете, чем их будет больше, тем активней жидкость будет впитываться в почву.

Самодельные дренажные отверстия высверленные перфоратором.

Есть еще одна мелочь: если на вашем участке стабильный грунт и вы купили кольца со стыковочным бортом, то достаточно просто загерметизировать стык между элементами. Но когда грунты пучинистые или на кольцах нет стыковочного паза, во время стыковки их желательно дополнительно зафиксировать скобами.

Дополнительная фиксация элементов скобами.

Вариант №2: строим двухкамерный септик

Устройство выгребной ямы из бетонных колец состоящей из двух резервуаров немного сложнее. Здесь первый, приемный резервуар делается полностью герметичным. А второй обустраиваются с открытым дном, по типу обычной сливной ямы.

Оба эти резервуара в верхней части соединяются между собой переливным каналом. Работает это примерно так: канализационные стоки попадают в первый закрытый резервуар, где самые тяжелые и густые фракции оседают. Жидкая и уже немного очищенная субстанция перетекает в следующий резервуар, в котором легче впитывается в грунт.

Здесь следует заметить, что не существует выгребных ям или септиков, которые бы вообще не нуждались в откачке, речь идет только о частоте откачки. Даже если вы установите очень большой приемный резервуар, а за ним смонтируете несколько промежуточных и дренажное поле, рано или поздно первый резервуар наполнится и его нужно будет откачать.

Схема работы двухкамерной сливной ямы из бетонных колец.

Двухкамерные конструкции редко сооружаются вручную, уж очень много там тяжелой работы, да еще важно четко соблюдать все параметры. И чтобы не платить всем по отдельности (кран, экскаватор, подсобные рабочие), люди нанимают организацию, которая делает конкретно выгребные ямы из бетонных колец под ключ. Это получается выгодней, плюс есть с кого спросить в случае чего.

Здесь копается сразу довольно большой котлован, с расчетом на то, что в него поместятся оба резервуара. По затратам выгодней отдельно установить в качестве дна первого резервуара железобетонный круглый «блин» и на него уже ставить следующие элементы. Но резервуар должен быть герметичным и для этого мы используем раствор.

Промазываем раствором первый шов на готовом бетонном днище.

Дожидаться пока раствор схватится не нужно, в любом случае все стыки и швы потом дополнительно будем конопатить. Сразу на кромку первого кольца накладываем раствор и устанавливаем следующее. И так, пока не дойдем до нужной высоты.

Укладка раствора на кромку для монтажа второго кольца.

Дальше сверху устанавливается крышка с канализационным люком и можно приступать к обустройству второго бетонного резервуара. По правилам расстояние между двумя резервуарами должно составлять 36 см.

Контроль расстояния между резервуарами.

После четкой установки первого кольца во втором резервуаре в него лучше сразу засыпать фильтрационную подушку из крупного щебня. Потом это будет сделать сложнее, плюс если грузить щебень при помощи спецтехники, то есть вероятность сдвинуть кольца.

Разравниваем щебень на дне второго резервуара.

Дальше устанавливаем переливную трубу. Чтобы перелив не забился плавающими на поверхности нечистотами, с обоих его краев устанавливаются тройники. Для этого предварительно зачеканивается край трубы и на нее плотно насаживается тройник. Тройник должен стоять вертикально.

Установка тройника для монтажа переливного канала.

Считается, что даже короткий переливной канал обязательно нужно утеплять. Я не знаю с чем это связано, ведь находясь ниже входной канализационной трубы, он и так не перемерзнет, но таковы правила.

Утепление переливной трубы.

Здесь есть одна хитрость: не секрет, что чем меньше диаметр бетонных колец, тем они дешевле. Так вот, профессионалы выкладывают широкими кольцами только рабочую высоту емкостей. Дальше накрывают ее бетонной крышкой с отверстием под горловину и всю остальную горловину делают из колец меньшего диаметра.

Монтаж бетонных горловин на резервуары.

Информация для тех, кто склоняется к найму профессионалов. Сейчас средняя цена на подобные работы на просторах нашей необъятной родины колеблется в пределах 25 – 30 тысяч рублей. А единоразовые услуги ассенизационной машины стоят около 1 тысячи.

Несколько слов об укладке канализационной трубы

Чтобы канализационная труба от дома до выгребной ямы не перемерзла, ее положено закапывать на глубину не менее метра. Но в этом случае трудозатраты, а за ними и смета проекта увеличиваются, ведь и рабочие резервуары вам придется вкапывать глубже.

Поэтому будет разумней вкопать трубу на глубину 50 – 70 см и укутать ее в пенопластовый кокон.

Утепляющий пенопластовый кокон на канализационной трубе.

Траншея копается примерно на 100 – 150 мм глубже уровня прохождения трубы. На дно засыпается подушка из песка. Класть трубу просто на грунт не желательно, так как он может просесть, а гравий довольно тяжело разравнивать.

Траншея для слива в первый колодец.

Чтобы канализационные стоки самотеком поступали в выгребную яму, трубу нужно уложить с наклоном. Для труб диаметром 100 мм и более достаточно угла наклона 2 см на 1 погонный метр.

Укладка сливной трубы по уровню.

В частных домах длина канализационной трубы ведущей к септику может достигать нескольких десятков метров. Так вот, чтобы в случае засора ее легче было прочистить, через каждые 9м положено оборудовать ревизионный вывод. Просто монтируется тройник и вертикально выводится труба с заглушкой.

Вывод ревизионной трубы.

Вывод

Выгребная яма из бетонных колец с двумя резервуарами, о строительстве которой я рассказал, обойдется всего на 30% дороже однокамерной конструкции. Поэтому есть смысл подумать о возведении более продвинутого и надежного сооружения. На фото и видео в этой статье наглядно показан весь процесс строительства, а если остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Люк готового сливного резервуара.