Как правильно проложить канализацию: рекомендации экспертов

Устройство различных коммуникаций на участке – отдельный этап строительного цикла. Об одном из видов работ, как правильно проложить канализацию, порядок и секреты — далее в этой статье.

Существуют самотечная и принудительная технология прокладки канализации.

Для последней используются специальные насосы, и спроектировать и установить ее может не всякий профессионал.

Принудительная канализация имеет смысл в случаях, когда какие-то из сантехприборов находятся ниже уровня выхода центрального стояка. В частных домах, как правило, используется самотечная система водоотведения.

Перед тем, как прокладывать канализацию, нужно определить несколько основных вещей. Среди них: куда будет выходить канализация (в автономный накопитель или центральную сеть), где будет выпуск из здания, и где будет находиться приемник стоков.

Это может быть центральный коллектор, или локальный сборник – септик или выгребная яма. Однако в любом варианте от расстояния и расположения выпуска и приемника будет зависеть и вся остальная схема канализации в квартире или частном доме.

Чтобы понять, как правильно сделать канализацию, следует представлять те виды работ, которые предстоит выполнить. Здесь можно выделить несколько основных «узлов» приложения усилий, которые, в свою очередь, дробятся на более мелкие этапы.

Важная информация! Следует понимать, что, в зависимости от конкретного дома, порядок этапов может меняться, если они не связаны последовательностью действий. Например, земляные работы могут предшествовать внутренней разводке.

Внутренняя разводка

• Планируем и размечаем расстановку сантехприборов на каждом этаже, при этом приборы с большим диаметром выпуска должны всегда располагаться ближе к стояку.

Если это невозможно – проводка канализации от прибора с наибольшим диаметром до стояка выполняется этим диаметром.

• Проектируем внутреннюю поэтажную разводку, исходя из следующих диаметров выпускных отверстий различных приборов:

Все подключения осуществляются фитингами (отводами, тройниками и крестовинами) соответствующего диаметра. При этом угол фасонины не может составлять более 90 ° по ходу стоков, а если тройник ли крестовина устанавливаются горизонтально – 45 °

• Определяем места расположения центральных стояков следующим образом: — стояк должен быть вертикальным, и располагаться по возможности ближе к выпуску во внешнюю канализацию
  • диаметр стояка не может быть меньше, чем у любого из присоединенных к нему приборов
  • в зависимости от количества приборов стояки делаются с ф110, 150, при большой нагрузке –220 мм; если разводка канализации в частном доме к приборам не позволяет собрать все стоки в один стояк – устанавливаются несколько стояков, при этом их выпуск во внешнюю канализацию может выполняться как с каждого отдельно, так и с одного общего сбора
  •  хотя бы один из стояков должен быть выведен выше уровня кровли в качестве вентиляционного на высоту, не менее, м:

• возможен такой вариант, как провести канализацию с выходом вентиляции от нескольких стояков в общий сборный канал, а также установка на некоторых из них обратного клапана-заглушки; диаметр вентиляционного стояка принимается по диаметру наибольшего из отводимых в него сточных стояков
• Производим пробивку отверстий и прорезку штроб в стенах в местах, где будут проходить трубопроводы. Систему канализации в частном доме можно проводить в стенах и полу (за исключением жилых помещений), но при этом необходимо устраивать ревизии: через 12 м для труб ф50 и 15м – ф 110-150, прочистки – 8 и10 м соответственно. Напротив них устраиваем люки для обслуживания

В местах, где трубопровод проходит через несущие стены или фундамент – труба прокладывается в металлических муфтах с эластичной набивкой из тепло- и гидроизолирующих материалов. Если выпуск во внешнюю канализацию находится выше уровня почвы, его наружную часть необходимо также термоизолировать.

Схема прохождения трубы через стену или фундамент

Важная информация! Во внутренней разводке сейчас в большинстве случаев применяют монтаж пластиковой канализации. Чугунные трубы используют в редких случаях, как правило, в домах с сезонным проживанием. Здесь это имеет смысл, так как пластик потребует дополнительного утепления от зимних морозов.

• После подготовительных работ закупаются необходимые материалы, проводится разделка труб на отрезки нужной длины.

Виды креплений для канализационных труб

Перед тем, как проложить канализацию окончательно, осуществляем пробную сборку системы. Проверка проводится с извлеченными из раструбов резиновыми кольцами, иначе разобрать трубопровод потом будет довольно сложно.

По возможности стоит «примерить» и сантехприборы. В местах, где расположены длинные «висячие участки», либо возможны механические нагрузки на трубы или фитинги – устанавливают специальные крепления той или иной формы.

СОВЕТ! Даже когда система рассчитана правильно, если в доме еще ведутся общестроительные и отделочные работы, после проверки целесообразно убрать все комплектующие в безопасное место. Перед тем, как прокладывать канализацию в окончательном виде, следует убедиться, что нет риска повреждения труб. Исключение при этом составляют участки, которые монтируются скрыто, под отделкой. Но и их выходы следует укрыть от мусора и ударов, а заделывать на этом этапе стыки нельзя.

Земляные работы

Земляные работы – самая трудоемкая составляющая прокладки канализации

Независимо от того, куда отводятся стоки, потребуется траншея под канализацию, поскольку прокладка внешнего участка системы открытым способом в жилом секторе прямо запрещена СНиПом.

• Работа по копке траншеи начинается с трассировки местности при помощи уровня, нивелира, разметочного троса.

Планируя, как правильно провести канализацию, следует помнить – все ее участки должны быть прямыми, повороты допускаются только в колодцах

• Ширина траншеи должна быть больше внешнего диаметра трубы, как минимум, на2 0 см. Для прокладки наружной канализации индивидуальной используются трубы диаметром 150 и 200 (при большом объеме стоков) мм
• Глубина траншеи рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта: верхняя часть трубы должна находиться не менее чем на 0,3 мниже уровня промерзания, и не выше 0,7 мот уровня земли
• Минимальный уклон внешней канализации при этом —  7 мм/м пог. – для труб ф150 мм, и8 мм– для ф200 мм. Максимальный уклон во всех случаях – не более 15%. Дно траншеи должно обеспечивать соблюдение этих показателей, с учетом того, что на нем устраивается песчаная подушка под всем трубопроводом
• В случае устройства локальной канализации для загородного дома также отрывается яма для нее, и планируется место под дренажное поле – до или после траншеи.
• Если трубопровод до септика или центрального коллектора имеет отрезки длиной более25 м. на них устанавливаются контрольные колодцы со стороной не менее0,7 м– бетонные, металлические или пластиковые

Важная информация! Внешняя канализация выполняется в основном из пластиковых, чугунных, асбоцементных или керамических труб.

Пластик: имеет низкое внутреннее сопротивление потоку, реже забивается, легче и дешевле. Лучше переносит динамические нагрузки (до определенного уровня), гнется и (полипропилен) после размерзания не теряет эксплуатационных качеств. Хуже переносит высокие температуры, режущие и колющие воздействия.

Традиционные материалы: более морозоустойчивы, менее восприимчивы к ударам, проколам и порезам. Тяжелы и дороги, громоздки при сборке системы.

Сборник стоков

В качестве автономных накопителей (а все чаще – и систем очистки) стоков используют самодельные и заводские септики, а также – биостанции. Выгребная яма по трудозатратам на оборудование может даже превосходить простой септик. А ее обслуживание – занятие более сложное и затратное.

Необходимый объем септика рассчитывается, исходя из объема слива на одного проживающего 0, 5 м³/сут., а пропускная способность сооружения – тройной суммарный суточный объем стоков. Семье из 3 человек потребуется септик объемом 4,5 м³. У заводских моделей их производительность указана заранее.

Перед тем, как правильно установить канализацию с выводом в септик, следует убедиться в правильности расчета его мощности.

Испытания

После окончательной установки всех составляющих системы ее вначале осматривают на предмет повреждений. Затем испытываемые участки закрывают заглушками и поэтапно заливают водой. В многоэтажных зданиях это делают поуровнево.

На участке от приборов первого этажа до сброса вода заливается до уровня пола первого этажа. Ветки разводки до приборов на каждом этаже проверяют путем включения всех устройств на полную мощность на полчаса (при убранных заглушках).

При отсутствии протечек – система считается работоспособной, могут заделываться ее срытые участки и начинаться эксплуатация.