Канализационные трубы: выбор, правила монтажа, проблемы и решения

Какие лучше приобрести канализационные трубы — ПВХ, полипропиленовые или чугунные? Как правильно прокладывать канализацию? Какие проблемы могут возникнуть при ее эксплуатации? В своей статье я попробую ответить на эти вопросы.

Несколько разновидностей пластиковых труб и фасонины.

За покупками

Итак, дано: нам нужно спроектировать и проложить систему канализации в новом доме или квартире в новостройке. Какие трубы и фасонину стоит покупать и что еще понадобится для монтажа канализации?

Материалы

Начнем с краткого обзора тех материалов, которые присутствуют на рынке:

• Серый чугун привычен по квартирам советской постройки. Чугунная канализация характеризуется высокой прочностью на сжатие при изрядной хрупкости по отношению к ударным нагрузкам, довольно сложным монтажом с чеканкой раструбных соединений (усугубляющимся большим весом труб и фасонины) и довольно высокой стоимостью (труба диаметром 100 мм и длиной 2 метра обойдется покупателю примерно в 1500 рублей);

Чугунная канализационная лежневка. Смотрите в подвалах домов советской постройки.

• ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) отличается от серого чугуна формой кристаллизации углерода. Добавка магния в расплав металла превращает плоские структуры в шаровидные, что делает чугун пластичным и вязким при той же стойкости к коррозии. Соединения — раструбные, с резиновыми уплотнителями;

В России трубы из ВЧШГ производятся единственным предприятием — липецким заводом Свободный Сокол.

• Полиэтиленовые трубы в настоящее время производятся только гофрированными и только для наружной канализации, хотя еще в 80-х массово применялись для сооружения канализационных стояков и в качестве гребенок (внутриквартирной канализации). Увы, полиэтилен оказался недостаточно термостойким для утилизации бытовых стоков: постоянный нагрев до 60-70 градусов (что не редкость зимой, когда температура горячей воды может достигать 70 — 80 градусов) приводит к деформации стенок;

Двухслойные гофрированные полиэтиленовые трубы.

• ПВХ выгодно отличается от полиэтилена большей жесткостью, в том числе при относительно высоких температурах (вплоть до +60С с возможностью кратковременного нагрева до +80). Жесткость стенок труб позволила сократить их толщину.
  Уменьшение расхода пластика вкупе с его распространенностью и технологичностью производства привело к закономерному результату: трубы и фасонина из ПВХ — самый дешевый материал из присутствующих на рынке. Цена пресловутой двухметровой трубы-сотки не превышает 300 рублей;
• Полипропилен обгоняет ПВХ по термостойкости (до 95С) и кольцевой жесткости трубы при той же толщине стенок. Стоимость изделий выше на 25 — 35%. Остальные потребительские характеристики у полимеров идентичны.

Полипропиленовая труба от компании Остендорф.

Что из этого списка стоит выбрать?

На мой взгляд, для монтажа внутренней канализации оптимальный материал — обычная серая труба из поливинилхлорида.

Судите сами:

1. Срок ее службы оценивается как минимум в 50 лет;
2. Полимер стоек к кислотам, щелочам, большинству растворителей и любым биологически активным веществам;
3. Трубы и фасонина предельно просто монтируются благодаря раструбам с кольцевыми резиновыми уплотнителями;

Для соединения используются раструбы с резиновыми уплотнительными кольцами.

4. Термостойкость в 60-80 градусов вполне достаточна для бытовой канализации. Максимально допустимая температура во внутренних инженерных сетях здания, согласно действующим СНиП, не может превышать 95 С, и по пути до канализации вода успевает заметно остыть;
5. Я не забыл сказать, что изделия из ПВХ дешевле всех остальных?

Закон рынка: покупателя привлекают прежде всего низкие цены.

Как принято, у выбора материала для канализации есть несколько тонкостей.

В качестве выпуска на колодец или септик лучше использовать оранжевую трубу, предназначенную для наружных работ. Она обладает большей жесткостью и лучше противостоит давлению грунта.

Оранжевые трубы используются для укладки в грунт.

При прокладке наружной канализации под грунтовой автодорогой стоит разориться на трубы из серого чугуна или ВЧШГ. Значительные деформирующие нагрузки металл переносит явно лучше тонкостенного пластика.

У чугуна есть еще одно преимущество перед ПВХ и полипропиленом — бесшумность. Чугунный канализационный стояк практически не издает звуков при транспортировке стоков, а вот пластиковый заставит вас быть в курсе графика посещений соседских туалетов.

По акустическим характеристикам к чугуну приближается (но не догоняет его) «бесшумная» канализационная труба с переменной плотностью стенок, достигнутой введением в один из ее слоев минерального наполнителя.

Бесшумная труба обычно отличается белым цветом.

Диаметр

Какой диаметр должна иметь труба для канализации?

• Умывальники, кухонные мойки, душевые кабины, писсуары и ванны подключаются к канализационной гребенке диаметром 50 миллиметров;

Исключение — последовательное подключение нескольких ванн, которые могут сливаться одновременно. В этом случае диаметр гребенки нужно увеличить до 110 мм.

• Унитаз подключается 110-миллиметрвой трубой. Далее по ходу движения стоков диаметр канализации не может уменьшаться: каждое сужение станет местом постоянных засоров;

От унитаза до стояка диаметр труб не должен быть меньше 110 мм.

• Стояки, канализационные лежневки (горизонтальные участки, объединяющие несколько стояков) и выпуски на колодец или септик прокладываются той же трубой диаметром 110 мм;
• Для дворовой канализации, объединяющей стоки нескольких домов, используется труба диаметром от 150 до 300 мм (в зависимости от суммарного расхода стоков).

Дополнительные комплектующие

Что, помимо труб и фасонины, необходимо для монтажа внутренней канализации квартиры или частного дома?

1. Клипсы или хомуты для крепления к капитальным конструкциям. Клипсы подойдут для ровных стен, хомуты же благодаря возможности регулировке выноса идеальны для неровных поверхностей;

Крепление гребенки на клипсы.

Хомут позволяет компенсировать неровности стены.

2. Уплотнительные манжеты. Они монтируются на соединениях раструбов с сантехническими приборами и обеспечивают их герметичность. Зачем это нужно, я расскажу чуть позже.

Инструменты

Какой инструмент нужен, чтобы превратить поливинилхлоридные трубы и фасонину в функционирующую канализацию?

Самый простой:

Болгарка очень удобна для резки пластиковой канализации.

С отрезанных по размеру труб обязательно снимаются фаски.

Кроме того, вам пригодится жидкое мыло для смазки резиновых уплотнителей. Смазка упростит сборку соединений. В некоторых случаях бывает полезным и силиконовый герметик, способный обеспечить дополнительную герметизацию соединений.

Уроки монтажа

Демонтаж старых труб

При замене канализации в домах вторичного фонда работы начинаются с демонтажа старой чугунной гребенки и, иногда, участков стояков.

Как это делается?

• Разборка начинается с отключения сантехнических приборов: колена, гофры и выпуски вынимаются из раструбов;
• Демонтаж начинают с детали, максимально удаленной от стояка или выпуска на колодец;
• В каждом раструбе вначале прочной отверткой или узким долотом и молотком разрушается заделка, затем оттуда извлекается каболка (органическое уплотнение со смоляной или масляной пропиткой). Потом труба или фасонный элемент проворачивается в раструбе и извлекается из него;
• Хомуты срезаются болгаркой заподлицо со стеной.

Если элементы старой гребенки не нужны вам, можно упростить себе работу и срезать ее болгаркой.

Если вы меняете только гребенку диаметром 50 мм, она разбирается до первого раструба диаметром 100 мм (как правило, он принадлежит тройнику за унитазом). Раструб очищается от остатков заделки и мусора, насухо протирается, после чего в него последовательно устанавливаются манжета для подключения пластиковой канализации к чугунной и переходник 100/50. Оба соединения герметизируются силиконом.

50-миллиметровый раструб переходника должен быть расположен не ниже середины 100-миллиметрового раструба тройника. Иначе при сливе унитаза гребенка будет заполняться водой.

Присоединение тройника под унитаз и гребенки к чугунному раструбу.

В домах постройки 60-х годов я сталкивался с несколько необычным способом герметизации раструбов чугунной канализации: они заливались расплавом серы. Единственный способ разобрать такое соединение, оставив фасонину и трубы целыми — прогреть раструб строительным феном или паяльной лампой.

Прогревать залитый серой раструб можно только при настежь открытых окнах и в респираторе или противогазе. Сернистые испарения настолько едки, что в буквальном смысле слова парализуют дыхание.

Монтаж гребенки

Как своими руками собрать гребенку из труб и фасонины?

В простейшей конфигурации гребенка включает:

• 3 трубы диаметром 50 мм и длиной 0,5 — 1,5 метра;
• Один прямой тройник для подключения умывальника;
• Один косой тройник для подключения ванны;

Боковой отвод должен направлять стоки из ванны к стояку. Это необходимо для того, чтобы гребенка не переполнялась при сливе большого объема воды.

Ванна подключается косым тройником.

• Уголок для подключения кухонной мойки.

Простейшая конфигурация гребенки.

При необходимости комплектация может быть дополнена тройниками для подключения стиральной и посудомоечной машины, душевой кабины и т.д.

Монтаж выполняется по направлению от стояка, деталь за деталью. Гребенка монтируется с постоянным уклоном в 3,5 см на погонный метр. Выпуск ванны должен быть выше верха гребенке в месте ее присоединения, иначе на дне ванны может оставаться вода.

Максимальный шаг между точками крепления пластиковых труб составляет 10 их диаметров (в нашем случае 50 сантиметров). При большем шаге гребенка со временем провиснет. Возникшие при этом контруклоны будут способствовать засорам.

После установки всех сифонов и обвязки ванны их соединения с раструбами гребенки герметизируются манжетами. В их отсутствие можно использовать любой подручный материал вплоть до скотча или вспененного полиэтилена.

Соединение раструба гребенки со сливным шлангом стиральной машины уплотнено вспененным полиэтиленом.

Зачем нужно уплотнение?

Дело в том, что вентиляция стояков канализации обеспечивается возникающей в них тягой. Роль вытяжки играет выходящая на крышу дома фановая труба.

В зимние холода она часто замерзает благодаря оседающему на холодных стенках конденсату, и испарения канализации вместе с сопутствующими им ароматами начинают проникать в квартиры верхних этажей через негерметичные соединения и нарушенные гидравлические затворы сантехнических приборов.

Замена участка стояка

Еще один распространенный сценарий — замена участка чугунного канализационного стояка. Это бывает необходимым, когда раструб одной из труб, образующих стояк, разрушается под весом верхней трубы.

Для ремонта необходимы:

• Муфта диаметром 110 мм;
• Компенсирующий патрубок;

Компенсатор позволяет соединить между собой неподвижно закрепленные участки канализации.

• При большой длине участка под замену — трубы соответствующей длины.

Пластиковый раструб диаметром 110 мм надевается на чугунную трубу- сотку с некоторым усилием после зачистки всех слоев лакокрасочного покрытия и ржавчины.

Участок стояка заменен с использованием компенсатора.

Вот пошаговая инструкция по выполнению работ:

1. Навестите соседей сверху и попросите их какое-то время не открывать краны и не пользоваться туалетом;
2. Приготовьте глубокое ведро. Не стоит слишком полагаться на сознательность соседей: кто-нибудь наверняка забудет про вашу просьбу;
3. Вырежьте дефектный участок стояка болгаркой. Минимальная длина вырезанного участка равна длине компенсирующего патрубка — иначе вы его просто-напросто не установите;
4. Очистите от краски и ржавчины верхнюю трубу, затем смажьте ее жидким мылом;
5. Натяните на нее до упора компенсирующий патрубок;
6. В том же порядке наденьте муфту на нижнюю трубу. При необходимости нарастите ее трубой с раструбом;
7. Опустите компенсатор в раструб и зафиксируйте его хомутом.

Если вы предпочитаете использовать для ремонта чугунного стояка чугунную же фасонину, изменится только способ герметизации раструбов.

Структура уплотнения чугунного раструба.

Он выполняется в следующем порядке:

1. Труба вставляется в раструб;
2. В нее укладываются 3 — 5 витков каболки или графитового сальника. Сальник долговечнее, но несколько дороже. Каждый виток уплотняется специальным инструментом — чеканкой — и молотком. Чеканку с успехом заменит широкая прочная отвертка;

Впрочем, чеканку можно изготовить самому из тонкой металлической трубки. Достаточно сплющить один из ее концов и загнуть его под углом 20-30 градусов к оси трубки.

3. Оставшаяся свободной часть раструба заполняется цементно-песчаным раствором, который готовится в пропорции 1:1. Подойдет и чистый цемент.

Замена стояка в перекрытии

Течь стояков в перекрытии. Вероятная причина — трещина канализационного тройника.

Демонтаж старого стояка выполняется вполне традиционно: стояк перерезается и разбирается раструб за раструбом сверху вниз. В перекрытии стояки проходят через технологический люк, заделанный цементно — песчаным раствором; заделка легко разбивается отбойным молотком, перфоратором или кувалдой с длинным зубилом.

Главное при демонтаже — не разбить падающими осколками унитаз и бачок в нижней квартире. Снимите всю сантехнику, которую можно снять; оставшуюся укройте картонными коробками, досками, старыми матрасами и ветошью.

Новый стояк собирается снизу вверх; последним устанавливается компенсирующий патрубок. Вначале он натягивается на верхнюю трубу, затем осаживается вниз, в раструб трубы на замененном участке.

Для соединения с унитазом и гребенкой обычно используется крестовина с тремя отводами диаметром 110 мм и одним — 50 мм. Если сантехнические приборы расположены с обеих сторон от стояка, крестовина заменяется пятерником с двумя отводами диаметром 5 мм.

Пятерник ПВХ для присоединения к стояку унитаза и двух гребенок.

Не забудьте, что на крайних этажах зданий и через каждые 3 этажа в пятиэтажных и более высоких домах на канализационных стояках устанавливаются ревизии для прочистки засоров.

Ревизия на пластиковом стояке.

Прокладка лежневки

Как правильно проложить по подвалу канализационную лежневку?

• Труба диаметром 110 мм крепится к стене или провешивается на подвесах с постоянным уклоном не менее 2 см на погонный метр;
• Расстояние между точками крепления и в этом случае составляет не менее 10 диаметров (для 110-миллиметровой трубы — 1,1 метр);
• Все присоединения стояков выполняются только косыми тройниками, направляющими стоки к колодцу или локальным очистным сооружениям;

Стояк подключен к лежневке косым тройником.

• Через каждые 8 — 10 метров в лежневке предусматриваются ревизии или косые тройники с заглушками для прочистки засоров;
• Все повороты выполняются только за счет установки фасонины. Изгибы трубы и ее установка внатяжку абсолютно недопустимы;
• На повороте под прямым углом используется не один уголок с углом 90 градусов, а два уголка по 45 градусов. Пологий изгиб уменьшит вероятность засоров и упростит прочистку;
• Ревизия или тройник для прочистки устанавливаются на каждом повороте или изгибе.

Выпуск на колодец или септик

Он выводится через фундамент здания ниже уровня промерзания грунта. Выпуск прокладывается по возможности прямым, без изгибов и поворотов. Если в силу расположения дома или рельефа местности повороты все же необходимы, каждый поворот снабжается смотровым колодцем с ревизией в нем.

Поворотный колодец с ревизией.

В тех случаях, когда прокладка ниже уровня промерзания невозможна (скальные грунты, вечная мерзлота и т.д.), выпуск на колодец утепляется пенопластовой скорлупой или вспененным полиэтиленом и снабжается принудительным обогревом.

В теплых регионах с положительными среднезимними температурами практикуется открытая прокладка выпусков. Однако утеплять их и/или снабжать обогревом все равно приходится: заморозки, пусть даже крайне редкие, способны нарушить нормальную работу канализации.

У себя дома (напомню — Севастополь, полуостров Крым) я использовал для обогрева открыто проложенных выпуска канализации на септик и перелива, ведущего от септика к фильтрующему колодцу, саморегулирующийся кабель. В отличие от более дешевого резистивного он способен снижать потребляемую мощность при нагреве до целевой температуры, тем самым ощутимо снижая расход электроэнергии.

Удельная мощность кабеля — 30 Вт/м для канализации размером 110 мм и 16 — для 50 мм.

На фото — снабженный греющим кабелем выпуск на септик.

Проблемы и решения

Какие проблемы канализация может создать владельцу дома или квартиры?

Течь пластикового раструба

Она возникает, когда канализацией долго не пользуются по прямому назначению. Пересохшие резиновые уплотнители утрачивают эластичность и перестают надежно герметизировать раструб.

Проблема может быть решена двумя способами:

1. Заменой уплотнительного кольца. Если в ближайшем магазине сантехники вам отказались продать его отдельно от фасонины — не беда: купите муфту. Уплатив 30 — 40 рублей, вы получите два кольцевых уплотнителя;
2. С таким же успехом герметичность раструбного соединения можно восстановить, нанеся на уплотнитель полоску силиконового герметика. Разумеется, и труба, и раструб, и уплотнитель должны быть тщательно промыты и высушены: грязь и вода помешают адгезии силикона.

Силикон обеспечит герметичность, если штатный уплотнитель высохнет.

Течь ревизии

Как правило, течь после вскрытия для прочистки засора дают ревизии на чугунных стояках. Причина проблемы — та же, что в предыдущем случае: прокладка (под крышкой ревизии) утрачивает эластичность и начинает пропускать воду.

Новую прокладку можно вырезать из старой автомобильной камеры или (что гораздо лучше) из микропористой резины толщиной не менее 5 мм.

Микропористая резина — идеальная прокладка для канализации.

Засор гребенки

Его признак — течь из раструба на соединении с одним из сантехнических приборов (ванной, умывальником или кухонной мойкой). Если соединения надежно герметизированы манжетами, вода может набираться в самый низкий из приборов — ванну или поддон душевой кабины.

Причина засора гребенки всегда одна и та же — жировая пробка, образованная осевшим на стенках труб жиром с тарелок и кастрюль. Поскольку кухня, как правило, расположена на максимальном удалении от стояка, засор может возникнуть в любом участке гребенки.

Прочистить сборную пластиковую канализацию можно несколькими способами:

• Разобрать проблемный участок и вытряхнуть из трубы затвердевший жир в мусорное ведро. Это способ наиболее эффективен, но у многих почему-то вызывает приступ брезгливости;

Вытряхните содержимое трубы в мусорное ведро.

• Прочистить гребенку через ближайший раструб сантехническим тросом (желательно — с ершиком или просто распушенным концом). Пробка проходится при непрерывном вращении троса несколько раз. Остатки жира смываются в стояк большим количеством воды;
• Если вода постепенно уходит, жировую пробку можно промыть, включив горячую воду и постепенно увеличивая ее напор. Промывка канализации кипятком занимает около получаса.

Последний способ устранения проблемы возможен только зимой, в отопительный сезон. Летом температура горячей воды обычно опускается до 40-45 градусов. Для эффективного растворения жира этого недостаточно.

Засор стояка

Инструмент — максимально жесткий канализационный трос, канализационная проволока или лента. Она подается в стояк через ближайшую ревизию выше засора или через фановый вывод на крыше.

Так стояк прочищается через ревизию.

Чаще всего причиной засора стояка становятся упущенные в унитаз половые тряпки. Чтобы извлечь тряпку, нужно, зацепив ее, извлекать трос, продолжая вращать его в том же направлении и с той же скоростью, что и при подаче.

Не стоит пытаться прочистить засор снизу вверх. Запах того, что хлынет на вас через ревизию в момент прочистки, не перебьет ни ванна, ни парфюмерия. Проверено лично.

Если стояк забит плотным или прочным по отношению к механическим воздействиям мусором (мне встречались даже брошенные с крыши стеклянные бутылки), для прочистки в него через фановую трубу опускается лом на веревке.

Засор лежневки

Засоры прочищаются проволокой через любую ближайшую ревизию или тройник ниже засора по ходу стоков. Причиной засоров лежневки чаще всего становятся жир, песок, наполнители для кошачьих туалетов, тряпки и пищевые отходы. Если засор возникает не первый раз, участок лежневки стоит промыть горячей водой через шланг.

Если вскрыть ревизию на лежневке выше засора, вам в лицо ударит фонтан нечистот.

Засор выпуска на колодец

Безопаснее всего использовать для прочистки проволоку и трубу размером ДУ32 или ДУ40 и длиной не менее 2 метров, загнутую в виде хоккейной клюшки. Короткий прямой участок трубы вставляется в выпуск со стороны колодца, после чего через трубу подается вращающаяся проволока.

Прочистка со стороны подвала тоже вполне возможна, но часто затрудняется его затоплением стоками.

А вот чистить засор, спускаясь в колодец, я настоятельно не советую:

• В момент прочистки вам придется уворачиваться от потока стоков с напором в несколько метров. Сделать это в тесноте колодца, мягко говоря, нелегко;
• Что еще хуже, в колодцах нередко скапливается метан. Он тяжелее воздуха, не имеет запаха и сам по себе практически безвреден, однако вытесняет из колодца пригодный для дыхания воздух. В результате спустившийся в колодец человек теряет сознание от недостатка кислорода. Вытащить его живым удается крайне редко.

В глубокий колодец не стоит спускаться без страховки.

Запахи

Помимо негерметичности соединений гребенки с сифонами, причинами появления запаха канализации в квартире могут стать:

• Замерзание фанового вывода на крыше, о котором я уже говорил. Снеговая шапка растапливается вылитым в стояк ведром горячей воды;
• Пересыханием гидрозатворов (например, при длительных отъездах в отпуск или командировку). Для восстановления работоспособности затвора в раковину или ванну достаточно слить немного воды.

Стоящая в сифоне вода за время вашего отсутствия может испариться.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт окажется полезным уважаемому читателю. Как обычно, видео в этой статье предложит его вниманию дополнительную тематическую информацию. Я буду признателен за ваши комментарии и дополнения. Успехов, камрады!