Конденсат на бачке унитаза: причины и их устранение

Почему образуется конденсат на поверхности бачка и подводке к нему? В этой статье мы разберем основные причины этого явления и выясним, как можно устранить их.

Конденсат хорошо заметен на передней стенке бачка. Причины его появления нам предстоит выявить.

Общая информация

Для начала разберемся, почему потеет бачок унитаза в принципе, какой механизм стоит за выпадением на нем влаги.

Собственно, поиски причины будут недолгими.

Конденсат выпадает, когда присутствуют два фактора:

1. Достаточно высокая влажность атмосферного воздуха. Как известно, она прямо пропорциональна температуре: чем теплее, тем больше воды может удерживаться в воздухе в виде пара.
2. Поверхность, имеющая существенно более низкую температуру по сравнению с окружающей средой. При контакте с ней воздух резко охлаждается и не может больше удерживать прежнее количество водяного пара. Избыток выпадает в виде мельчайших капель – конденсата.

Очевидно, что бачок будет остывать при сливе воды. Большую часть пути до конечного потребителя она проделывает через грунт, который ниже точки промерзания имеет стабильную температуру в 8-12 градусов. Чем больший объем воды проходит через бачок, тем более вероятно выпадение конденсата.

Чем определяется расход воды в туалете?

• Частотой его использования по прямому назначению. Понятно, что этот фактор не поддается регулировке и зависит в основном от количества членов семьи.
• Наличием или отсутствием течей бачка унитаза напроток. Если вода течет через унитаз непрерывно, нетрудно предсказать, что внешняя поверхность бачка постоянно будет покрыта каплями воды.

Уточним: если бачок полностью исправен, конденсат на унитазе и бачке может быть удален их теплоизоляцией. Однако при всех кустарных решениях пострадает эстетика. Единственный способ совместить эстетичный внешний вид с хорошей теплоизоляцией — покупка специального бачка-термоса.

На то, как сильно бачок унитаза потеет, может повлиять хорошая или плохая вентиляция в туалете. Зачастую проблема может быть решена установкой вытяжного вентилятора в вентканал.

Принудительная вентиляция снизит уровень влажности в туалете.

В дальнейшем мы рассмотрим ситуацию, требующую вмешательства в работу арматуры бачка — течь напроток. Что может быть ее причиной?

Неисправности заливного клапана

Причины

1. Резиновая прокладка, перекрывающая воду при определенном положении бачка, утратила эластичность. В результате клапан срабатывает, но вода не перекрывается.
2. Между соплом и резиновой прокладкой попал песок, шлак или окалина. Как правило, это происходит после проведения ремонтных работ со сваркой.
3. Шпилька, которая держит коромысло, разрушена коррозией.
4. Пластик клапана изношен частыми срабатываниями. Как правило, шпилька постепенно разбивает отверстие в его корпусе.

Решения

1. Клапан разбирается, и прокладка меняется на аналог. Способ разборки может различаться в зависимости от конструкции. В старых клапанах нужно было извлечь шпильку, фиксирующую коромысло, в новых — открутить накидную гайку.

Для доступа к прокладке нужно открутить накидную гайку сверху.

Совет: в клапанах старой отечественной конструкции прокладку из жесткой резины достаточно просто перевернуть.

2. Прочистка клапана тоже связана с его разборкой. После того, как коромысло и прокладка сняты, включите на пару секунд воду на бачок: она вынесет оставшиеся в трубе кусочки окалины. Если мусор забил сопло, и напор воды резко уменьшился — прочистите его тонкой проволокой.
3. Разрушенная шпилька меняется исключительно на толстую медную проволоку. Стальные шпильки служат во влажной атмосфере бачка недолго.
4. Изношенный клапан полностью меняется на аналог. Современные заливные клапана с боковой подводкой воды полностью совместимы со старыми бачками отечественного образца. Единственная проблема, которая может возникнуть, носит сугубо механический характер: перед покупкой убедитесь, что поплавок не будет цеплять механизм слива.

Неисправности системы слива

Как избавиться от конденсата на бачке унитаза, если причина его появления — неисправный сливной механизм? Разберем несколько возможных сценариев.

Причины

1. Седло заросло отложениями или покрыто мусором.

Седло (номер 1 на рисунке) и груша (2) могут зарастать известковыми отложениями и ржавчиной.

2. Прокладка или груша утратили эластичность и перестали перекрывать воду.
3. Уровень перелива занижен относительно уровня, при котором заливной механизм перекрывает воду.
4. Коррозия разрушила стальные болты, удерживающие на месте седло. Эта проблема касается, понятное дело, лишь отечественной арматуры старого образца. В начале 90-х на рынке появились комплекты, использовавшие стальные болты; раньше и позже, к счастью, арматура комплектовалась латунными или оцинкованными болтами и гайками.

Решения

1. Седло протирается губкой. Для этого лучше перекрыть воду на бачок; затем в системах старого образца достаточно приподнять грушу, в новых комплектах — повернуть систему слива на 90 градусов против часовой стрелки и приподнять.
2. Утратившая эластичность кольцевая прокладка меняется после описанного выше демонтажа сливного механизма. Грушу в общем случае тоже нетрудно заменить, удерживая шток пассатижами и скручивая ее по часовой стрелке при взгляде сверху.

Обратите внимание: если после легкого нажатия груша полностью перекрывает воду, можно продлить ей жизнь.
Груз из не поддающегося коррозии металла (например, чугунная резьбовая муфта) способен обеспечить достаточное усилие прижима, чтобы прекратить течь.

В качестве дополнительного груза использована чугунная радиаторная пробка.

3. Регулировать уровень перелива можно во всех новых сливных механизмах. Обычно для регулировки достаточно отдать накидную гайку и вытянуть трубку перелива вверх; затем гайка снова затягивается.
4. Разрушенные коррозией болты меняются на латунные или оцинкованные. Работа по их замене начинается с демонтажа бачка. Он отсоединяется от полочки; затем механизм слива полностью разбирается.
   Если старые болты не поддаются ключу или пассатижам, они спиливаются ножовочным полотном. Затем арматура монтируется заново.
   При выполнении этой работы есть ряд нюансов.

• Вполне возможно, что при сборке придется заменить на новые прокладки под седлом и между бачком и полочкой. Они сделаны из обычной резины, которая при длительном контакте с водой становится жесткой. Может потребоваться и замена конической манжеты между полочкой и раструбом унитаза.
• Болты стягиваются попарно, без перекосов. Лучше делать не больше одного оборота ключа за раз. Учтите, что усилие, приходящиеся на конструктивные элементы из хрупкого фаянса, многократно превышает прикладываемую вами силу.
• Зачастую куда проще не искать в продаже комплекты болтов и прокладки, а взять новый комплект арматуры целиком.

Комплект арматуры найти куда легче, чем пару латунных болтов соответствующей длины.

Неисправность крепежа

Если у вас старый отечественный компакт, возможна парадоксальная ситуация: на унитазе конденсат, бачок течет напроток; между тем груша перекрывает седло абсолютно герметично, а уровень воды не достигает перелива.

Причина

Как правило, причиной и в этом случае становится разрушенный коррозией стальной болт. Бачок стянут с отдельной полочкой парой болтов; один из них проходит внутри овальной прокладки. Если именно его головка разрушена и провалилась в отверстие в фаянсе, течь будет обеспечена.

Решение

И в этом случае оно сводится к замене болтов или всего комплекта арматуры.

Как выглядит программа — минимум?

• Перекрывается вода на бачок. Гибкая подводка отсоединяются, остатки воды сливаются.
• Уцелевший болт раскручивается или перерезается ножовкой. Бачок снимается с полочки.
• Все поверхности под уплотнительными прокладками очищаются от налета. Они должны быть максимально ровными.
• Овальная прокладка меняется на новую или садится на герметик для соединения канализационных труб. В противном случае для того, чтобы обеспечить герметичность, потребуется слишком большое усилие.
• Бачок устанавливается на полочку так, чтобы отверстия в них совпали. Затем в отверстия продеваются болты. Их головки и шайбы везде должны контактировать с фаянсом через шайбы и резиновые прокладки.

Совет: если есть выбор, лучше предпочесть прокладки не из резины, а из силикона.
Они требуют меньших усилий при стягивании и дольше служат.

Прокладка прижимается к фаянсу широкой шайбой.

• Болты стягиваются без перекосов и с умеренным усилием. После подключения подводки и включения воды проверяем соединение. При сливе на полочке не должно появиться воды; разумеется, течь напроток тоже должна прекратиться.

Вывод

Безусловно, мы перечислили не все возможные причины образования конденсата, однако основные. Успехов в ремонте!