Как устроена центральная и автономная канализация
В этой статье я хочу рассказать о том, как устроена канализация в доме — многоквартирном, подключенном к городской канализационной сети, или частном, с собственными локальными очистными сооружениями. Помимо знакомства с устройством сточной системы, я дам несколько рекомендаций по выбору тех или иных материалов и решений, а также поделюсь собственным опытом строительства и эксплуатации автономной канализации.
Многоквартирный дом
Основные элементы
Давайте двинемся по системе утилизации стоков многоквартирного дома сверху вниз.
- Фановые выводы стояков открываются на крышу или, в некоторых случаях, на вентилируемый чердак. Они нужны для вентиляции стояков, а также для подсоса воздуха при залповом сбросе воды. Без вентиляционных выводов разрежение, возникающее после прохождения фронта воды, приведет к срыву водяных затворов в сантехнических приборах и появлению в квартирах незабываемых ароматов;
К тому же результату приводит намерзание на фановые трубы снеговых шапок зимой. Чтобы предотвратить их образование, вентиляционные выводы утепляют пенопластовой скорлупой, вспененным полиэтиленом или обычной ветошью.
- Стояки объединяют расположенные друг над другом квартиры. Они заканчиваются в подвале. На крайних этажах, в подвалах и через каждые три этажа в квартирах стояки снабжены ревизиями — люками для прочистки засоров;
- Гребенками называются горизонтальные канализационные трубы в квартирах. Благодаря нескольким отводам для подключения раковин, ванны и стиральной машины они действительно похожи на редкий гребешок;
- Канализационная лежневка — горизонтальные трубы в подвале или на техническом этаже здания, объединяющие несколько стояков. На поворотах лежневки и на длинных прямых участках устанавливаются косые тройники для прочистки засоров;
- Выпуск на колодец — проложенная ниже уровня промерзания грунта труба, выводящая стоки через фундамент и сбрасывающая их в канализационный колодец;
- Дворовая канализационная система соединяет колодцы нескольких домов и транспортирует их стоки к коллектору;
- Коллектор отвечает за доставку сточных вод на очистные сооружения.
Диаметры
Вот типичные размеры разных участков канализации.
Гребенка — 50 мм (100 мм нужны только для подключения унитаза, выпуск которого в большинстве случаев соединяется с разрывающим стояк тройником).
Стояк — 100 мм.
В некоторых сталинках послевоенной постройки мне встречались канализационные стояки диаметром 150 мм, но это скорее исключение, чем правило.
Лежневка — 100 или 150 мм.
Выпуск на колодец — 150, реже 100 мм.
Труба между колодцами — 150-300.
Размеры коллекторов определяются количеством подключенных к ним домов. Минимальный диаметр канализационного коллектора равен 600 мм, максимальный практически не ограничен.
Материалы
Для производства канализационных труб используются:
- Серый чугун. От стали он выгодно отличается коррозионной стойкостью, но хрупок, что заставляет производителей увеличивать толщину стенок и, соответственно, массу труб;
- Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, он же ВЧШГ. Это модификация чугуна, получаемая добавкой в его расплав магния. ВЧШГ обладает коррозионной стойкостью серого чугуна и пластичностью стали;
- Поливинилхлорид. Дешевый и стойкий к любым химическим и биологическим воздействиям пластик в последние годы серьезно потеснил проверенный временем чугун;
- Полипропилен. Он несколько дороже ПВХ, зато стоек к более высоким температурам (до 95 против 60 у ПВХ) и обладает большей механической прочностью;
- Полиэтилен. В настоящее время он используется преимущественно для прокладки наружной канализации (в частности, из него производятся гофрированные трубы больших диаметров для монтажа коллекторов);
В домах постройки 70 — 80 годов можно встретить полиэтиленовые стояки и гребенки.
- Железобетон. Бетонные трубы применяются только для монтажа коллекторов и ливневой канализации.
Нормативные требования
Нормативные требования к проектированию и монтажу внутренней канализации изложены в СНиП 2.04.01-85. Для наружной канализации существует отдельный документ — СНиП 2.04.03-85.
Давайте изучим ключевые требования документов.
СНиП 2.04.01-85
Все сантехнические приборы должны комплектоваться гидрозатворами или сифонами. Причина довольна очевидна: канализация — это источник повышенной влажности и неприятных запахов.
Трубы прокладываются прямолинейно. Изгибы и повороты выполняются за счет монтажа фасонины — уголков, тройников и т.д.
Для присоединения к стояку любых отводов под потолком помещения нужно применять косые крестовины и тройники. Это нужно для того, чтобы при разгерметизации стыков всякие неприятные субстанции не капали на головы жильцов.
Прямые крестовины не стоит устанавливать в горизонтальном положении. При одновременном залповом сбросе на двух отводах крестовины лежневка будет переполняться.
Максимальное расстояние между тройниками или ревизиями в лежневках равно:
Диаметр трубы, мм | Расстояние, м |
50 | 12 |
100-150 | 15 |
200 и выше | 20 |
СНиП 2.04.03-85
Минимальные диаметры канализационных труб равны:
- Для внутриквартальной сети — 150 мм;
- Для уличной сети — 200 мм.
Минимальный уклон трубы равен:
- При диаметре 150 мм — 0,008 (8 мм на погонный метр);
- При диаметре 200 мм — 0,07.
Монтаж
Как монтируется канализация своими руками?
Вот ряд рекомендаций, призванных помочь уважаемому читателю в самостоятельной прокладке гребенки или замене стояка.
В абсолютном большинстве случаев для монтажа лучше использовать обычные серые трубы для внутренней канализации из ПВХ. Они очень легко соединяются благодаря раструбам с резиновыми уплотнителями, долговечны и достаточно прочны.
Канализационный стояк из ПВХ, однако, нуждается в дополнительной шумоизоляции: его тонкие стенки донесут до вас все сведения о частоте посещения отхожего места соседями сверху. Изолировать стояк можно гипсокартонным или собранным из стеновых панелей коробом, а также просто завернув трубу в любой рулонный утеплитель.
Замена участка стояка (например, треснувшего раструба чугунной трубы) выполняется в следующем порядке:
- Дефектный участок вырезается болгаркой;
Перед началом работ не поленитесь обойти соседей сверху и попросить их часок-другой не пользоваться канализацией. Вырезая участок стояка, держите наготове ведро: кто-нибудь из соседей наверняка забудет про вашу просьбу.
- На верхнюю трубу до упора натягивается компенсирующий патрубок — короткая труба с удлиненным раструбом;
- На нижнюю трубу натягивается канализационная муфта;
- Компенсатор опускается в раструб муфты и фиксируется хомутом.
Пластиковый раструб натягивается на чугунный стояк с некоторым усилием и после зачистки краски на чугуне. При необходимости раструб можно разогреть строительным феном, сделав его более пластичным.
Если вы меняете канализационный стояк в перекрытии — собирайте его снизу вверх и завершите сборку установкой компенсатора на соединении с верхней трубой.
Для того, чтобы облегчить соединение отрезанной по размеру трубы с раструбом, снимите с нее наружную фаску и нанесите на резиновый уплотнитель в раструбе немного жидкого мыла.
Кстати, о резке: пластиковые трубы удобнее всего резать болгаркой с любым абразивным диском. Для разметки линии реза оберните трубу газетой или листом бумаги с прямоугольными краями.
Гребенка прокладывается с постоянным уклоном в 3,5 см/погонный метр. Крепить пластиковые трубы нужно с шагом не более 10 ее диаметров. В противном случае труба со временем провиснет и образует участки с обратным уклоном, которые станут причиной постоянных засоров.
Для крепления к ровной стене можно использовать клипсы, для неровной стены больше подойдут хомуты, позволяющие регулировать вынос трубы.
Ванна присоединяется к косому тройнику с боковым отводом, направляющим поток воды к стояку. Он нужен для того, чтобы гребенка не переполнилась при залповом сбросе.
Все соединения гребенки с сантехническими приборами должны быть герметичны. Запах канализации проникает в малейшие зазоры и аппетита отнюдь не улучшает. Герметичность можно обеспечить резиновыми манжетами или любым уплотнителем (например, вспененным полиэтиленом).
Проблемы
Какие проблемы канализация в многоквартирном доме может создать владельцу квартиры?
Течь раструба
У пластиковых труб причиной течи становится высохший при длительном отсутствии расхода воды через гребенку резиновый уплотнитель.
У проблемы два решения:
- Разберите гребенку и замените уплотнитель. Если вы не найдете его в продаже отдельно от труб и фасонины, всегда можно приобрести муфту с парой таких уплотнителей: ее цена не превышает 30 — 40 рублей;
- Разберите соединение и нанесите на уплотнитель полоску силиконового герметика. И уплотнитель, и труба должны быть чистыми и сухими: к грязи силикон просто не приклеится.
У чугунных труб причиной течи раструба становится разрушение его заделки.
Вот пошаговая инструкция по ремонту:
- Узкой прочной отверткой и легким молотком разбейте остатки старой цементной заделки;
- Извлеките из раструба старую каболку (пряди органического волокна со смоляной или масляной пропиткой, используемые для герметизации);
- Уложите в раструб 3 — 5 витков новой каболки или, что куда лучше, тонкого графитового сальника. Каждый виток уплотняется (чеканится) широкой отверткой и молотком. При желании можно изготовить более удобный инструмент (чеканку), сплющив конец тонкой стальной трубки и загнув его под углом 15-20 градусов;
- Заделайте раструб. Для этого можно использовать раствор из равных долей цемента и песка. Подойдет и чистый цемент.
Течь ревизии
Что делать, если вскрытая ранее для прочистки засора ревизия начала течь?
Причина течи — в том, что утратившая эластичность резиновая прокладка неплотно прижимается к неровному краю лючка. Новую прокладку можно вырезать из старой автомобильной камеры (этого добра в изобилии в любом гаражном кооперативе). Еще лучше использовать для изготовления прокладки микропористую резину толщиной 5 — 10 мм.
Запахи
К появлению несвойственных ранее вашей ванне и кухне ароматов могут привести:
- Сорванный перепадом давления в стояке или просто высохший за время вашего длительного отсутствия гидрозатвор в раковине или ванне. Для восстановления его работоспособности достаточно просто слить немного воды;
- Негерметичное соединение колен сифонов с раструбами гребенки. Их можно герметизировать любым подручным материалом (вплоть до скотча или полиэтиленового пакета);
- Демонтаж канализационного стояка на верхнем этаже. По мнению жильцов, все, что выше их тройника — бесполезная труба, мешающая повесить над унитазом красивый шкафчик. После составления акта представителями жилищной организации виновник восстанавливает первоначальное состояние стояка за свой счет;
- Если амбре появилось в пик зимних холодов, его наиболее вероятная причина — снеговая шапка на стояке. Для устранения проблемы достаточно подняться на крышу, найти свой стояк и вылить в него ведро горячей воды.
Засоры
Выпуски ванн и душевых кабин чаще всего забиваются волосами, шерстью домашних животных и песком с их лап. Засор из песка прочищается вантузом, волосы извлекаются через решетку выпуска вращающимся сантехническим тросиком.
Сифоны на кухне обычно бывают забитыми пищевыми отходами. У сифона достаточно открутить донышко и опорожнить его в подставленное ведро. Могут помочь и химические средства для борьбы с засорами: состав нужно вылить в раковину и после 2-4 часов ожидания смыть его вместе с остатками засора большим количеством воды.
Основная причина засоров гребенки — жир, оседающий на стенках труб при мытье посуды.
Его можно прочистить несколькими способами:
- Разобрать гребенку и вытряхнуть затвердевший жир в подставленное мусорное ведро;
- Прочистить гребенку распушенным на конце сантехническим тросиком. Пробку нужно пройти несколько раз при непрерывном вращении троса: это поможет удалить максимальное количество жира;
- Зимой, когда температура горячей воды выше 60-65 градусов, канализацию можно просто промыть кипятком. Пустите воду тонкой струйкой и по мере растворения жировой пробки постепенно увеличивайте напор.
Унитаз забивается:
- Бумагой;
- Пищевыми отходами;
- Наполнителями для кошачьих туалетов;
- Бытовым мусором.
В большинстве случаев засор удается прочистить вантузом или его импровизированным аналогом — пластиковой бутылкой с отрезанным дном. В самых запущенных случаях используют сантехнический тросик.
Причинами засора стояка становятся прежде всего упущенные в унитаз половые тряпки. Стояк прочищается канализационной проволокой или лентой через ближайшую ревизию выше засора по стояку. Чистить стояки снизу вверх — очень, очень плохая идея: в момент прочистки через открытую ревизию на вас хлынут стоки с напором в несколько метров.
Кроме того, стояк нередко забивают брошенные в фановые трубы с крыши бутылки из-под веселящих напитков. Такие засоры прочищаются опущенным в стояк на веревке ломом.
Лежневка и выпуск на колодец засоряются:
- Жировыми пробками;
- Тряпками;
- Песком и прочими наполнителями для кошачьих лотков;
- Крупным бытовым мусором.
Засор прочищается канализационной проволокой или лентой и промывается горячей водой через шланг.
Частный дом
Система канализации частного дома, не подключенного к городскому коллектору, принципиально отличается от сточной системы многоквартирного дома лишь способом утилизации сточных вод.
Традиционно для этой цели используются выгребные ямы, которые несколько раз в месяц опорожняются ассенизационной машиной. Для уменьшения расходов дно и стенки нередко делают негерметичными, однако владельца такой ямы в любой момент может взять за нежные части тела местная СЭС: загрязнение грунтовых вод бытовыми стоками классифицируется как административное правонарушение.
В последние годы набирают популярность локальные очистные сооружения — так называемые септики. Простейший септик представляет собой отстойник, в котором стоки выдерживаются в течение как минимум трех суток, и фильтрующий колодец, в котором отстоявшиеся и очищенные стоки фильтруются в грунт. Отстойник и фильтрующий колодец соединяются переливом, отбирающим воду ниже уровня поверхности.
Что происходит в отстойнике?
- Легкие фракции (фекалии, бумага) всплывают и образуют плотную корку на поверхности;
- Тяжелые частицы (песок, пищевые отходы) оседают на дно в виде ила;
- Между ними остается сравнительно чистая вода. Окончательно она очищается анаэробными бактериями при фильтрации в грунт.
У классической конструкции есть много вариаций:
- Несколько отстойников могут быть соединены последовательно для улучшения качества фильтрации;
- Вместо фильтрующего колодца может использоваться поле фильтрации — дренажные трубы, уложенные в грунт поверх подушки из щебня и песка;
- Подача в отстойник воздуха способствует быстрому окислению органики и размножению поедающих ее аэробных бактерий.
Из чего можно соорудить отстойник септика?
- Из монолитного железобетона. Внутренняя опалубка собирается из досок или ламинированной фанеры, а внешней служат стенки котлована, выстланные любым непроницаемым для воды материалом;
- Из колодезных железобетонных колец;
- В качестве септика может использовать любая пластиковая или стальная емкость подходящего объема. Сталь по понятным причинам приходится защищать от коррозии. Обычно для этой цели применяется битумный лак.
Еще несколько важных моментов:
- Емкость отстойника должна быть равной или превышать трехдневный расход стоков. Его можно определить с высокой точностью по изменениям показаний водосчетчика. Если его нет, грубо оценить расход воды можно исходя из нормы в 200 литров в сутки на каждого члена семьи;
- Септик заглубляется в грунт так, чтобы как минимум половина его объема находилась ниже уровня промерзания;
- Сверху отстойник дополнительно утепляется пенопластом или любым другим теплоизолирующим материалом с низкой гигроскопичностью;
- Вывод канализации на отстойник прокладывается ниже уровня промерзания или, если это по каким-то причинам неудобно, утепляется и снабжается обогревом;
- Пластиковые емкости перед обратной засыпкой котлована должны быть наполнены водой, иначе их сомнет давление грунта;
- При небольшой толщине пластиковых стенок для засыпки принято использовать песчано-цементную смесь в пропорции 1:5. При контакте с влагой засыпка превращается в низкомарочный бетон и обеспечивает устойчивость септика к давлению грунта и его морозному пучению;
- Труба между домом и септиком должна иметь диаметр не менее 100 мм, а вот соединить отстойник с фильтрующим колодцем можно и меньшим диаметром;
- Для укладки в грунт лучше закупить трубы для наружной прокладки (оранжевые). Они отличаются от серых большей кольцевой жесткостью.
Мой опыт
Я позволю себе поделиться собственным опытом и рассказать, как монтировалась канализация для частного дома своими руками в моем случае.
Вся разводка канализации выполнена серой трубой из ПВХ. Лежневка первого этажа вынесена в подвал, мансардного — проложена в простенке между вертикальной стеной и кровлей.
Трубы, соединяющие второй этаж с отстойником септика, проложены прямо по фасаду. Для Крыма характерны очень мягкие зимы, поэтому открытая прокладка канализации и водопровода здесь не редкость.
На роль отстойника мной была куплена полиэтиленовая емкость для воды объемом 1000 литров. При среднем расходе воды около 100 литров на человека в сутки (да, мы экономные) этого вполне достаточно.
Отстойник установлен открыто, под крыльцом дома. Он соединяется с фильтрующим колодцем (бывшей негерметичной выгребной ямой) переливом диаметром 50 мм. Соединения отстойника с вводом и переливом герметизировались силиконовым герметиком.
Не экономьте на качестве герметика. Дешевые составы плохо держатся на проблемных поверхностях, в том числе на гладком пластике. Я использовал универсальный герметик от Ceresit.
На случай редких в наших европах заморозков и перелив, и проложенные по фасаду трубы снабжены обогревом. На эту роль выбран саморегулирующийся кабель мощностью 16 ватт на метр для трубы диаметром 50 мм и 30 Вт/м для трубы диаметром 110 мм. Несколько витков кабеля уложено в отстойник.
По итогам двух с половиной лет пользования канализацией можно подвести некоторые итоги.
- Первая откачка потребовалась отстойнику после двух лет эксплуатации. Фильтрующий колодец приходилось откачивать только при длительных визитах гостей и, соответственно, увеличенном расходе воды;
- Качество очистки воды вполне позволяет сбрасывать ее на грунт фекальным насосом, что я и делаю при наполнении колодца;
- Греющий кабель вполне справляется со своими функциями: стоявшие несколько дней подряд -15 мы пережили без эксцессов.
Заключение
Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Узнать больше о том, как функционирует канализация для дома, вам поможет видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!